0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как обработать яшму в домашних условиях

Первые шаги в обработке природного камня

Без лишних предисловий. Если вы хотите попробовать себя в обработке камня, то это — наиболее полный гайд, написанный методом проб и ошибок.

1)гравер — он нужен для формовки и полировки (без него полировка — сущий ад на несколько часов/дней). я покупал в местном леруа мерлене данный набор за 2.000 рублей, и по мне это лучшее, что вы можете приобрести на начальном этапе. примерно в ту же цену вам обойдется точильный круг, с одной стороны точильный, а с другой — предназначенный для полировки. гравер удобнее, имеет больше функций (кругом трудно обработать невыпуклые фигуры), и будет более полезным в хозяйстве, но если вы покупаете с заделом на будущее, можете присмотреться и к кругам. ссылка на мой гравер: https://leroymerlin.ru/product/graver-17760495/#characterist.

2)материалы для притирки

тут все немного сложнее. есть два варианта: абразивные порошки или наждачные бумаги/губки. (абразивные = притирочные)

в первом случае вы получаете профессиональный ресурс, который будет на выходе давать идеально ровные грани почти без усилий, но, его очень сложно найти. если пойдете этой дорогой, рекомендую присмотреться к корундовому порошку. по свойствам он схож с алмазным, но обойдется вам на порядок дешевле. есть вариант для совсем бюджетного набора, но НЕ РЕКОМЕНДУЮ его использовать, это очень опасно.речь идет о битом стекле, которое нужно растереть в ступке до мучного порошка. работать с ним можно ТОЛЬКО в перчатках и закрытой одежде, после работы изделие ТЩАТЕЛЬНО мыть проточной водой.

если выбрали наждачку — просто приобретаете ее в ближайшем строительном магазине. методом проб и ошибок был вычислен наилучший набор — p400 и p1000 (мельче не оказывает никакого влияния, больше оставляет кривые царапины). губки не пробовал, но никакой принципиальной разницы между ними и наждачкой я не вижу, разве что нет необходимости распрямлять после мытья, можно использовать так. грани при помощи наждачки получаются почти идеальными, но все же чуть хуже, чем порошком. кроме того, после использования бумагу придется мыть, и она будет сгибаться, поэтому ее нужно натянуть на какую нибудь ровную поверхность (в моем случае — кусок стекла).

3)материалы для полировки

паста гои и круг из мягкого ворса — два основных компонента полировки. если вы выбрали точильный круг в 1 пункте, вам понадобится только паста гои. если гравер выбранный мной — только круг. безусловно, с гравером вы можете ничего не докупать, но круги для полировки в комплекте очень маленькие, а значит будут двигаться настолько быстро, что испортят изделия из мягких пород, и доставят неудобства при обработке. вот оптимальный круг за 200 рублей, который стоит докупить к граверу: https://leroymerlin.ru/product/fetr-dlya-polirovki-archimede. . после покупки просто проделайте в нем отверстие ровно по центру насадкой для крепления фетра из набора, и залейте место сцепления клеем. теперь насчет пасты: в комплекте к граверу она есть, стоит порядка 40 рублей. но, пасту она напоминает отдаленно, а из коробки похожа скорее на резину. чтобы это исправить, добавьте в нее несколько пипеток масла. причем подойдет как подсолнечное с кухни, так и техническое из магазина. я пользуюсь последним, так как оно быстрее растворяет пасту в себе.

тут ваш спектр может быть крайне широк — подойдет любой камень, который покажется вам красивым. мой фаворит — янтарь, и здесь будет представлен процесс его обработки. также очень хороший выбор — мраморовидный известняк — он часто встречается просто на улице, а камни получаются в цветовой гамме между кремом брюле и молочно белым цветом. сюда вы будете постоянно вкладывать деньги, но для старта хватит порядка 1000 рублей.

ГРАВЕР/ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ: 2000 — 5000 РУБЛЕЙ

ПРИТИРОЧНЫЙ ПОРОШОК/НАЖДАЧКА: 100 — 1000 РУБЛЕЙ

ПОЛИРОВКА: 250 — 500 РУБЛЕЙ

КАМЕНЬ (1 МЕСЯЦ): 1000 — 10000 РУБЛЕЙ

ОБЩАЯ ЦЕНА: 3350 — 16500 РУБЛЕЙ

пункт 2: процесс работы

первое, что вы должны сделать — выбрать камень. для начала нужны нехрупкие камни размером от 1 до 5 см (меньше — сложнее). пройдем весь путь обработки с одной гранью этого симпотяги:

по размеру он чуть меньше двухрублевой монеты. проверим на просвет на предмет внутренних сколов. так как проверяю при помощи телефона, заснять не могу. теперь сформируем первую грань. вы всегда будете сначала формировать одну, а потом рисовать карандашом на ней форму остального камня, но, в моем случае это просто демонстрация.

есть несколько интуитивно понятных вида обработки. можно просто прижать камень с силой к кругу, и получить на выходе грань, или провести камнем перпендикулярно линии вращения, чтобы срезать часть камня кругом как ножом. главное подавить страх, даже на максимальной скорости вашим пальцам ничего кроме мазолей не грозит. можете потрогать насадки во время работы чтобы убедиться. режим работы гравера выбирайте сами, мне нравится от 1 до 3, выше уже неудобно, а так все зависит от хрупкости камня. подходящие насадки + результат на картинке:

(небольшое примечание для людей, выбравших порошки: хорошо выравненная грань легко определяется наличием на ней ветвеобразных разводов, причем чем они меньше, тем ровнее получится грань)

выровняем грань на наждачке. мой личный рецепт: 10 влево, 10 вправо, 10 вверх, 10 вниз, по 15 вращательными влево и вправо. результат:

теперь наносим несколько капель пасты гои и полируем.

(царапины заметны на фото, но человеку незаметны от слова совсем. хорошая полировка — лампочка отражается ровно, без засветов)

напоследок еще пару примеров моих работ:

P.S:соре за угнетение качеством камеры, пока лучше ничего нет. Успехов!

Сразу кое-какие поправки от человека, который занимался этим профессионально.

методом проб и ошибок был вычислен наилучший набор — p400 и p1000 (мельче не оказывает никакого влияния, больше оставляет кривые царапины).

Еще как оказывает. Набор нужен куда больше. Сотка, двухсотка, четырехсотка, шестисотка, восьмисотка, тысячная, полуторатысячная и двухтысячная.

Обработку ведем с водой, последовательно от меньших номеров к большим, внимательно следя чтобы следующий номер свел царапины предыдущего. На мокром камне этого может быть не видно, поэтому периодически продуваем воздухом и осматриваем на сухую.

Это долго, это нудно, но если сделать все правильно, то поверхность будет идеально зеркальной.

Царапины заметны на фото, но человеку незаметны от слова совсем. хорошая полировка — лампочка отражается ровно, без засветов.

Это царапины от четырехсотки, которые тысячная «зализала» но вывести не смогла. Потом вы «зализали» их пастой и вам кажется, что поверхность идеальна. Фото показало, что это не так.

Далее — паста ГОИ не для камней. Благо сейчас можно приобрести хорошие пасты для полировки автокузовов. Попробуйте их. Избежите зелени в трещинах и результат будет намного лучше. Еще одно маленькое правило — круг после полировки убирайте в пакет. Пакет — в другой пакет, а потом в коробку. Любой налипший на фетр кусочек абразива — и вся ваша работа пойдет насмарку.

Картинки ниже — чтобы вы могли сравнить.

Вы не могли бы помочь советом? у меня есть кусочек черного турмалина, мне его надо отшлифовать и отполировать. Но он очень твердый, намучилась, пока дошлифовала хоть до какой-то формы. Хотя пошлифовала бы еще, но не пойму, какой обдирной круг брать. Да и не хочется для одного раза скупать половину ОБИ или Леруа Мерлена. и с полировкой беда прям, для нее точно надо кучу алмазных кругов?

Смотрите — как и в любом деле профессиональный инструмент экономит время и силы. Но стоит денег. Если у вас стоит вопрос в шлифовке всего одного куска, то покупать профессиональные расходники большого смысла нет.
Но сперва определитесь — у вас на повестке дня формообразование, или вы уже пытаетесь вывести поверхность под полировку?

Если первое и вы хотите из бесформенной глыбы точить статуэтку, то, берите алмазные шарошки (они не особо дорогие) и самый дешманскую бормашинку, главное чтобы она была с гибким валом. Почему? Да потому что точить вам лучше по «мокрому» — и шарошки дольше проживут, и сами меньше пыли наглотаетесь. Но где вода, там инструменту под 220 делать нечего. Гибкий вал убережет его от забрызгивания.

Другой вариант если вы пытаетесь его огранить. Тогда — наклеиваете на дошечку наждачку и вперед — бормашинкой вы четких граней не сделаете.

Есть специальные наждачки на влагостойкой основе для полировки автомобильных кузовов. Стоят недорого, по сравнению с алмазными кругами для полировки.

Идете от самых грубых (меньшие номера) к самым мелким (большие номера). Все с водой. Много ее не надо, хватит тонкой струйки, но она должна быть. Турмалин даже бумага на основе электрокорунда должна брать. Внимательно следите чтобы все риски от предыдущего номера абразива ушли иначе потом придется перешлифовывать. Для финальной полировки можно использовать войлочный круг на дрель, только новый и чистый, ибо одна песчинка абразива может запороть всю работу, и полировальные пасты из набора той же автокосметики.

Спасибо большое. У меня черный турмалин, выглядит как кристаллическая палочка, похожая на карандаш, несколько кривоватые грани. Задача немного сточить по граням, а может, сделать цилиндрическую форму, пока не определилась, а потом отшлифовать
, чтоб поверхность блестела. А пасту какую брать? Читала, что ГОИ не подойдет. И, если не сложно, напишите, пожалуйста, каких номеров наждака будет достаточно? Если что, у моего камня твердость по шкале Мооса 7.

Наждак делается из корунда, а у него, по моему, 9. ГОИ подойдет только если нет трещин и выбоинок, в противном случае её из них вымыть будет невозможно или очень сложно. Так-то она применяется для шлифовки и полировки в том числе и оптического стекла, но там, сами понимаете, трещин не бывает. Попробуйте пасту для полировки фар.

Наждачки — 120, 240, 320, 400, 600 для шлифовки кузовов обычно продаются наборами.
Технология проста: берете твердую ровную подложку, например стекло или кусок нержавейки, плошку с водой, садитесь у окна, наливаете себе чаю с ромашкой, включаете музыку для медитации и кладете 120 шкурку на подложку, и плотно прижимая к ней кристалл убираете с все выбоинки и выравниваете грани периодически ополаскивая водой. Потом тщательно промываете кристалл, плошку и подложку в проточной воде, так как одно попавшее крупное зерно запорет всю работу и 240 убираете все риски от 120. Тщательно промываете все, и 320 убираете все риски от 240. Промываете, и 400 убираете все риски от 320. Понимаете что парой шагов назад пропустили несколько рисок от 120 и 400 их уже не берет.

Читать еще:  Как распилить керамогранитную плитку в домашних условиях

Делаете дыхательную гимнастику чтобы успокоится, и возвращаетесь к 240. Когда-нибудь вы дойдете до 600 и считайте что полпути уже позади.

Потом покупаете 800, 1000, 1500, 2000, 2500 шкурки и тоже самое, но на новом уровне.
Почему не советую покупать их сразу? Ну потому что по своему опыту знаю что процентов 90 людей после первой итерации либо обретут просветление и решат что камень хорош в любой форме и нет нужды придавать ему иную форму чем ту кторую он имеет сейчас, либо решат что те деньги, которые ювелир просит за эту работу, собственно, не такие уж и большие. Так что сперва убедитесь что имеете решимость довести дело до конца и только потом тратьтесь.

Приемы обработки драгоценных камней

В природе редко встречаются прозрачные минералы с насыщенным окрасом. В 95% случаев камни блеклые, с внешними дефектами. Поэтому в ювелирные магазины попадают только обработанные камни. Но процедуру реально провести в домашних условиях. Разберемся, как отшлифовать камень самостоятельно. Потребуется набор инструментов и помещение с вытяжной вентиляцией. Процесс включает резку, шлифовку, огранку, полировку, гравировку самоцвета. Методы обработки зависят от его начальной прозрачности и твердости.

Инструменты для обработки в домашних условиях

Для обработки твердых камней (алмаз, нефрит, рубин, сапфир) можно взять болгарку с алмазной пилой или станок для резки. Ножовка по металлу справится с мягкими образцами – янтарь, агат.

Вам понадобятся листы наждачной бумаги мелкой, средней и крупной зернистости, полировочные и шлифовальные диски.

Минерал крепится в тисках или струбцине – инструмент для фиксации.

Для шлифовки и полировки возьмите бормашину с насадками и шлифовальный станок.

При обработке полудрагоценных камней в домашних условиях применяют алмазные пасты и порошки для шлифовки. Оптимально подойдет паста гои на основе оксида хрома.

Для полировки и нанесения рисунка использует наборы для гравирования.

Огранку проводят с помощью квадранта. Инструмент измеряет углы наклона. Без него не получится правильно сформировать грани.

При полировке и огранке используют кич – металлический стержень для фиксации металла.

Руки, камень и все инструменты постоянно смачивают водой от пыли. Подготовьте губку и емкость с чистой прохладной жидкостью.

Виды обработки

Распил

Для расколки поделочных камней используют струбцину с зубцами из закаленного металла.

Если кусок слишком большой, с помощью сверла сделайте дырки по границе предполагаемого раскола. Затем пробейте по линии молотком и клином.

Камень разрезают с помощью готового или самодельного камнерезного станка на основе электро-сверлильного механизма.

Также используют алмазную пилу. Для драгоценных камней оптимален диаметр 100 мм. Будет меньше отходов.

Еще один вариант – лазерная установка. Но прибор дорогостоящий и непрофессиональным мастерам недоступен.

Режущий диск сильно нагревается при распиле. Устройство охлаждают каждые 1-2 минуты, чтобы не обжечь руки.

В домашних условиях иногда берут смоченный поролон. Держат его левой рукой, а правой пилят.

Но по технике безопасности инструмент нужно держать обеими руками. Поэтому мы рекомендуем поставить под верстак или рабочий стол емкость с холодной водой. Пила будет постоянно охлаждаться.

Обработка треснувшего самоцвета

Трещина на поверхности изделия приклеивают эпоксидным клеем. Предварительно камень высушивают на электроплите, чтобы удалить влагу. Затем охлаждают до 60 градусов.

На подогретое изделие нанесите клей деревянной зубочисткой или тонкой кистью. Приклеивайте трещины вбивающими движениями. Так средство проникнет глубже.

Дождитесь полного высыхания клея. Уже через сутки самоцвет станет достаточно прочным. Можно приступать к резке.

Шлифовка

Следующий этап обработки драгоценных камней – шлифовка. Поверхность камня выравнивают. Она становится шероховатой. Теперь можно оценить его форму.

Также минерал шлифуют, чтобы придать ему желаемую фактуру и сделать цвет ярче.

Процедура проводится на станке для разрезания камней. Для обработки нужны стальные диски с алмазным покрытием или абразивные круги.

Второй вариант безопаснее, но круги быстро изнашиваются и могут расколоться на мелкие частицы во время процедуры.

Абразивные круги подходят для шлифовки круглых минералов.

Сначала камень обрабатывают грубо – острые углы, выступы и глубокие царапины обтачивают на круге с абразивом от 60 до 350 мкм.

Затем обтачивают диском с зерном до 37 мкм.

Завершающий этап – «мягкая» шлифовка. Изделие обрабатывают крупнозерновой наждачкой, песком или пемзой.

Камень шлифуют, пока поверхность не станет ровной. Иногда приходится снимать до 2-4 см породы.

На этом этапе обработки тоже нужно постоянно подавать воду. При шлифовке наждачкой используют смоченный поролон.

Лощение

Процедуру проводят для устранения микронеровностей и перепада высот. На этапе лощения поверхность самоцвета максимально сглаживают. Для этой цели берут шлифовальный инструмент с напылением микрошлифпорошков.

После обработки поверхность минерала становится ровной, но без зеркального блеска Высота неровностей не более 0,3 мкм.

Минерал приобретает бархатное мерцание. Природный узор хорошо просматривается.

Полировка изделия

Предварительная подготовка

После разрезки и шлифовальных работ минерал полируют. На этом этапе он полностью раскрывает цвет и структуру.

Самоцвет нужно подготовить к полировке. Потому что составы, которые вы будете использовать, забивают поры изделия. Натуральный цвет изменится на несколько тонов, и камень станет бракованным.

Изделие предварительно обрабатывают расплавленным парафином. Он создает защитный слой.

Нагрейте минерал и опустите в состав на 2-3 минуты. Затем очистите застывший парафин деревянным скребком.

Камень готов к полировке.

Также для нанесения защитного слоя подходит канцелярский клей. Налейте средство в глубокую емкость и опустите в него камень. Оставьте на 12 часов. Затем аккуратно оботрите хлопчатобумажной тканью и начинайте полировать.

Есть еще один защитный материал – эпоксидная смола. Она продается в строительных магазинах.

Поставьте смолу в микроволновку на 10 секунд. Затем нанесите кисточкой на подогретый самоцвет. Излишки соскребите деревянной лопаткой.

Инструменты и материалы

Для полировки вам понадобятся:

  • станок полировальник с крутящимся войлочным диском;
  • тканевые, кожаные или войлочные кусочки;
  • алмазная паста для полировки;
  • мелкозернистый порошок из алмаза, окиси хрома, диамантина;
  • кусок дерева и натуральной кожи.

Оптимальная толщина крутящегося диска 40-50 мм, а скорость вращения 5-10 м/с.

Распространенный способ – использование куска войлока вместе с алмазным порошком. Но если структура камня зернистая (нефрит, лазурит, родонит), его обрабатывают с помощью дерева или кожи.

Наносите полировочное средство маленькими порциями. Достаточно половины чайной ложки.

Лучше добавить вещество в процессе, чем взять слишком много. Излишек не придает минералу ослепительный блеск. Чрезмерное количество средства сделает поверхность изделия матовой.

Цветной полировочный порошок может изменить цвет минерала.

Как отполировать камень в домашних условиях

Перед использованием станка полировальника предварительно смочите поверхность мыльной водой и включите устройство на 2-3 минуты.

Влага равномерно распределится по поверхности. Трение будет минимальным.

При проведении полировки на сухом диске трение усиливается. Удерживать камень становится сложнее.

Это правило распространяется на мягкие минералы – лунный камень, опал. Устройство не смачивают перед полировкой твердых самоцветов – жадеит, нефрит, родонит.

Насыпьте на диск алмазный порошок и включите агрегат. Полируйте от центра к краям минерала. Крепко прижимайте его к поверхности диска.

Каждые 3-4 минуты сбрызгивайте диск водой из пульверизатора. Иначе он перегреется.

Лучше взять шлифовальный станок с функцией переключения скоростей. Оптимально полировать на скорости до 2000 оборотов в минуту.

Не держите камень на одном месте дольше 30 секунд. Появятся выступы и царапины, которые ухудшат блеск.

Финальный этап

Под конец процесса обработайте самоцвет выдубленной неокрашенной кожей. Материал подходит для полировки всех драгоценных камней. Это можно сделать вручную вручную или на станке с кожаным диском.

Отполированный камень темнеет и приобретает зеркальный блеск.

Завершающая обработка

После полировки поверхность самоцвета обрабатывают декоративными средствами. Они продаются в ювелирных бутиках и магазинах с полировальными станками.

В продаже есть средства для тонирующего эффекта и подчеркивания структуры минерала. С помощью ювелирной косметики изделию придают «влажный» вид.

Мы рекомендуем покупать препараты для полировки и обработки минералов одной марки. Иначе полировочное средство может вступить в реакцию с компонентами полировочной пасты. Вы повредите поверхность камня и придется полировать его заново.

Огранка самоцвета

Еще один этап обработки драгоценного камня – огранка. Она раскрывает игру цвета и блеск минерала.

Свет попадает на грань и преломляется. Создается эффект сияния. Углы и число граней рассчитывают по математическим формулам.

Распространены следующие виды огранки: круг, овал, груша, квадрат, багет, маркиз, октагон, триллион, треугольник, сердца. Они отличаются формой и количеством граней.

Выбор зависит от хрупкости камня, наличия дефектов, сложности обработки конкретного образца.

Процесс трудоемкий и требует высокого мастерства.

Зачем облагораживают минералы

Облагораживание – это физико-химическое воздействие на ограненные или натуральные необработанные изделия.

Часто обрабатывают аметисты. Изначально этот минерал прозрачный или с еле заметным цветом. После нагревания он приобретает желтый цвет и становится похож на цитрин.

Розовый топаз в природе не существует. Камень такого цвета получают с помощью облагораживания.

Часто обрабатывают танзаниты с природным коричневым оттенком. После нагревания он приобретает голубые и фиолетовые тона.

Облагораживание повышает стоимость драгоценного камня на 20-25%.

Основные способы облагораживания

Отжиг (термическая обработка)

Под влиянием высокой температуры цвет драгоценных камней становится насыщенней. Также отжиг используют для выведения оттенка или вкраплений в минерале.

Пропитка

Потрескавшийся и пористый самоцвет обрабатывают бесцветным веществом для улучшения внешнего вида. Процедура устраняет трещины и мелкие недостатки.

Поверхность драгоценного камня пропитывают парафином или пчелиным воском. Изделие приобретает блеск и меньше портится от косметических средств – крема, масла, духов.

Пропитка эпоксидной смолой повышает прочность самоцвета.

Поверхностная диффузия

Применяют для улучшения внешнего вида бледных сапфиров. Ограненные самоцветы размещаются в тигеле (ванночка для плавки, варки и нагрева материалов) с раскаленным составом – оксид алюминия, титан и железо.

После обработки изделие сильно повреждается. Его придется полировать заново.

Радиоактивное облучение

Этот метод позволяет получить разноцветные алмазы, голубые топазы. А также изменить цвет агата, берилла, турмалина, кварца.

Стоимость облученных изделий в 2-2,5 раза выше.

Минералы обрабатывают ультрафиолетовым, рентгеновским, гамма-излучением. Процедура законная, но дорогостоящая и опасная для здоровья. В домашних условиях ее не делают.

Нанесение покрытия

На поверхность самоцвета наносят тонкую пленку из драгметалла. Внешний вид изделия улучшается, появляются радужные переливы.

Окраска

Минерал халцедон изначально светло-серого цвета. Поэтому его пропитывают раствором сахара, а затем варят в серной кислоте. Изделие становится черным и выше ценится на ювелирном рынке.

Аналогично обрабатывают светлый матричный опал. После окрашивания он неотличим от черного опала.

Есть еще один вариант окраски этого минерала. Отшлифуйте опал и заверните в бумажный лист, пропитанный черным машинным маслом.

Установите над огнем сетку и положите на нее сверток. Под воздействием жара листок обуглится, и опал впитает масло. Камень станет черного цвета.

Другие технологии обработки

Раковистая

Используют для декорирования мрамора, гранита, доломита. В камне вырезают впадины глубиной 2-3 мм.

Оплавленная

Изделие обрабатывают на термогазоструйном станке. Это улучшает цвет и фактуру минерала. Он выглядит оплавленным.

Скалистая

Породу камня скалывают с помощью клиньев. На поверхности обработанного изделия образуются хаотично расположенные впадины глубиной 05,-2 см.

Ультразвуковая

Самоцветы кладут в жидкую абразивную среду и пропускают через них высокоточные ультразвуковые волны. Метод используют для придания рельефа и удаления излишка породы.

Читать еще:  Как облагородить деревянный дом снаружи

Гравировка

На камень наносят рисунок или надпись гравером. Можно взять резцы по камню. Затем гравировку полируют войлочным диском.

А вам доводилось самостоятельно обрабатывать драгоценные камни?

Если статья понравилась, поставьте, пожалуйста, 5 звезд и поделитесь ссылкой в социальных сетях.

Что такое обработка камня своими руками в домашних условиях: Инструменты- Обзор +Видео

Самодельный станок для полировки камней, перстни, запонки и другие украшения – в каждом из этих изделий камни играют роль скульптурного, художественного и строительного материала, а также служат основной деталью прикладной художественной композиции.

Думаете, речь идет о драгоценных камнях? Нет, самые простые.

Свою красоту камень откроет не каждому – он открывает ее только терпеливым. А ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы правильно разрезать камень, шлифовать и полировать и обработать, чтобы получить задуманную форму.

За этот труд камни и дарят картину тысячелетий, оживает и радует волшебными оттенками и переливами. Если человек хотя бы однажды сможет сам добиться такого результата посредством ручной обработки камня своими руками, он влюбится в это дело окончательно и бесповоротно.

Обработка камней в домашних условиях

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка, в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), камень, стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Рекомендации

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

  1. В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
  2. Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
  3. В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
  4. Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
  5. Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
  6. И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал шлифовке и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к инструменту. Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с цементом. Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном. Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Другие технологии обработки камня своими руками

Как мы уже поняли, достижение разных фактур камня дает разный эффект.

Читать еще:  Как отделать балкон в частном доме

Рассмотрим ее несколько популярных видов:

  1. Раковистая – обладает впадинами глубиной 1-4 мм, и придает камню декоративности. Благодаря этой обработке можно применять каменные плиты для отделки зданий и оформления интерьера.
  2. Оплавленная – достигается благодаря термической технологии обработки на термогазоструйном станке. Отлично проявляет цвет и фактуру камня, при этом создает впечатление, что камень немного оплавлен. При таком виде обработки готовые изделия можно применять для отделки фасада, ступеней лестниц и площадок.
  3. Скалистая – выглядит как грубо обработанная порода с впадинами и выступами от 0,5 до 2 см, которые расположены хаотично и не проходили дополнительную обработку. Такого эффекта можно достичь благодаря скалыванию породы с заранее ослабленной поверхностью. Этот вид материала отлично подходит для отделки фасадов, подчеркивает их монументальность, значимость и природную связь с окружающей средой.
  4. Лощеная – достигается благодаря использованию шлифовальных кругов с напылением микропорошка. Благодаря этому поверхность идеально гладкая, но без зеркального блеска. Лощение открывает рисунок и выделяет структуру. Плиты, полученные таким способом, применяют для облицовки пола и стен.
  5. Канатная – получила большую популярность благодаря возможности резки пород любой плотности. Развитие идет сразу в трех направлениях – канатная (при использовании абразива), алмазно-канатная и распиловка канатом, который армирован твердосплавной шайбой.
  6. Ультразвуковая декоративная обработка камня занимает в промышленности почетное место. Процесс весьма медленный, но высокая точность все восполняет.
  7. Гравировка – ее используют, когда есть приспособление для выполнения таких точных работ, либо с помощью резцов по камню и молоточка. При использовании этих инструментов гравировку можно будет даже отполировать, если у вас есть электродрель и насадки для полировки.

Обработка яшмы: как отполировать яшму?

От природы яшма – довольно невзрачный, тусклый и особо не отличающийся красотой камень. На нем, конечно, может просматриваться рисунок и цвет, но истинная красота камня раскрывается только после его обработки. Минерал сложно ей поддается, так как полировать яшму непросто, поэтому для того, чтобы непрезентабельный осколок полудрагоценной горной породы превратился в нечто прекрасное, требуется приложить немало усилий.

Обработка и шлифовка яшмы

Усилия, которые приходится прикладывать для превращения кусочка горной породы в произведение искусства, того стоят. Как правило, самоцвет кабошонируют – то есть, обрабатывают таким способом, чтобы в результате камушек приобрел гладкую, выпуклую, хорошо отполированную поверхность. Такая поверхность не имеет граней, чем отличается от фасетной огранки, присущей обычно драгоценным камням. Как правило, кабошонируется камень либо в овал, либо в шар, с одной стороны выпуклый, с другой – плоский.

Разновидностей яшмы очень много, на сегодняшний день выделяют более двухсот сортов. Можно сказать, что каждое месторождение дает миру особенный, непохожий ни на какой другой камень. И пусть по каким-то характерным особенностям добываемый минерал можно классифицировать как одну из уже известных разновидностей, все равно, он будет обладать уникальными текстурными и структурными особенностями и расцветками. На одном только Урале насчитывают более пятисот месторождений, не уступает ему и Алтайский край.

Видео на тему: Обработка и полировка камня

Когда специалист выбирает материал, который в дальнейшем идет на обработку, учитывается степень метаморфической его проработки. Чем выше эта степень, тем выше качество подготовленного в обработку сырья. Обработка тоже имеет свои тонкости. Например, какие-то разновидности яшмовых нуждаются в увлажнении, причем те камни, которые впитают слишком много воды, не подлежат дальнейшей полировке.

Учитывается при обработке и структура минерала. Если он пористый, в нем присутствуют места, обладающие пониженной твердостью или небольшими пустотами (например, заполненными кварцем), то такой минерал должен разрезаться на пластинки. Их затем необходимо нагреть, с обеих сторон покрыть эпоксидной смолой – она заполнит все имеющиеся поры и пустоты. Вместо эпоксидной смолы можно применять и другие разновидности синтетического клея, а можно использовать одновременно и эпоксидку, и клей, вторично проклеивая заготовку по мере обработки яшмы. Точно также вы можете произвести обработку заготовки, которая не была доделана, только если она еще цела.

Что касается непосредственно шлифовки, то полировать и шлифовать яшму намного сложнее, нежели халцедоны, обладающие сходной плотностью. Яшма зачастую является вулканическим пеплом, пропитанным кремнеземом, и является достаточно пористой, а потому обработка ее осуществляется гораздо сложнее, нежели у халцедонов. Сначала рекомендуются тонкая шлифовка. Затем советуют применять алмаз крупностью пятнадцать, шесть и три мкм на деревянной поверхности. Потом уже переходят к полировке с применением окиси алюминия на кожаной или на деревянной поверхности.

Полировка большинства силифицированных кремниев осуществляется без прикладывания особых усилий. Наиболее сложно подвергающиейся полировке яшмой считают джеспилит – минерал, который состоит из окрашенной и особо окремненной породы, имеющей слоистую структуру с прожилками мелкозернистого гематита. Обрабатывается такой материал, как кварц, но при этом полировке подвергаются только кварцевые участки, гематитовые не полируются. Обусловлено это тем, что гематитовые частички сильно крошатся, из-за чего на обрабатываемом материале образуется множество маленьких ямок. Ровная же поверхность достигается путем шлифовки с применением особого материала – яшму обрабатывают специальными шлифовальными алмазными пастами. Шлифованная алмазной пастой поверхность камня получается гладкой, ровной и красивой. Пасту используют сначала пятнадцати мкм, затем шести и трех мкм.

Заканчивают же полировку алмазом, крупностью один или 0,5 мкм. Поверхность для шлифовки используют, как правило, деревянную. Полируемость поверхности можно улучшать путем заблаговременной проклейки каменной заготовки эпоксидной смолой или другим синтетическим клеем.

В настоящее время яшма является одним из самых востребованных полудрагоценных минералов. Из нее изготавливается бессчетное множество изделий – от украшений и амулетов до предметов интерьера, включая и его облицовку. Из-за трудностей обработки и повсеместной распространенности ее очень редко подделывают. Если и можно встретить подделки, то чаще всего дешевые – из стекла или пластика. Но несмотря на очевидную сложность обработки, яшма стоит прилагаемых усилий, ведь затем ее твердость будет только на пользу изделию. Любое яшмовое изделие твердо и устойчиво к истиранию, оно не царапается и не бьется, а только выглядит лучше с течением времени. Долговечность – это одно из ценнейших свойств яшмы, как декоративного и отделочного камня.

Как продлить долговечность изделия из яшмы

Несмотря на то, что камень устойчив к любому из внешних воздействий, за изделиями и предметами из него все равно следует ухаживать. Аккуратное обращение и следование несложным правилам ухода продлят срок жизни вашей яшмовой драгоценности, позволяя не просто радоваться ей всю жизнь, но и передавать из поколения в поколение. Вот несколько правил, которые помогут вам в этом.

  1. Лучше всего изделие из яшмы хранить в отдельном месте, которое не допускает соприкосновение камня с другими вашими драгоценностями. Тут уже беспокойство вызывает не столько сохранность самого яшмового изделия, сколько сохранность других камней. Яшма очень твердая, и ей не составит труда поцарапать камень, обладающей меньшей твердостью. Поэтому заведите себе правило хранить все украшения в отдельных мягких тканевых мешочках, коробочках или шкатулках, обитых мягкой бархатной тканью. Это защитит все ваши драгоценности от царапин.
  2. Яшма настолько твердая, что разбить ее очень трудно, даже если приложить к этому усилие. Однако, допускать механическое воздействие на камень и ронять его на пол все равно не следует, ровно, как и царапать о какие-либо твердые предметы. Старайтесь не надевать украшение, если предполагается тяжелая физическая работа, снимайте его перед уборкой, занятием в фитнес-клубе или даже прогулкой с собакой. Любое неловкое движение может повредить украшение – если не саму яшму, то металл, в который камень оправлен.
  3. То же самое касается влажной уборки по дому, походу в бассейн или на пляж. Перед всеми этими процедурами яшмовое украшение лучше снимать, поскольку камень негативно реагирует на высокую влажность или длительное взаимодействие с водой. Негативно скажется и воздействие любой косметики и парфюмерии – контакта с ними лучше избегать, поэтому украшение стоит снимать еще и перед какими-либо косметическими процедурами или даже перед походом в ванную.
  4. Если вы хотите самостоятельно, в домашних условиях, почистить украшение, то старайтесь не пользоваться агрессивными чистящими средствами, не прилагайте грубую силу. Камни можно протереть раствором уксуса, причем желательно использовать не сильно концентрированный уксус. После обработки промойте камень теплой водой и осушите мягкой тканью, протерев и слегка отшлифовав его.

Яшма. Трудности полировки. Админ: Это не яшма, и уберите воду из технологического процесса.

Никак не могу отполировать яшму Пикассо, что только не делал и алмазной пастой на фетре и войлоке и окисью хрома и церия и на резине, и на ДВП полировал,но как только помою под краном водой, сразу становится как промокашка тусклая и зеркальный блеск куда-то девается. Что не так и что делать?

Виктор, материаловедение драгоценных и поделочных камней труднейшая и мало отработанная дисциплина в рамках физической химии твердого тела. То есть, данных практически нет. Так что каждый раз, для каждого типа камня нужно ПОДБИРАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ обработки и, особенно, технологию полировки ЗАНОВО.

Начнем с названия. Все КЛАССИЧЕСКИЕ яшмы имеют ВЫСОКУЮ твердость = 7+-0.5, так что истинные яшмы и ПЛОТНЫЕ ГОРНЫЕ метаморфные породы ДОЛЖНЫ полироваться ХОРОШО. Уж на алмазных то финишных порошках полировка яшмы не должна представлять никаких трудностях. Но мы Вам верим, поэтому рассмотрим две возможных причины Ваших неудач и постараемся Вам помочь дистанционной. Тем более, что в любом случае КАМЕНЬ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО.

1 — Классическая яшма Пикассо есть серая осадочная (?) горная порода с твердостью 6.5-7. В любом случае, полировка такого плотного камня не должна быть трудоемкой.

2 — Другое дело, если взять БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ яшмы ПИКАССО, понятие которой включает в себя и некоторые виды . мраморов. В том числе и мраморов (в основном из Австралии), которые выглядят ПРИМЕРНО так, как показано на Вашей фотографии. Мрамора имеют гораздо более низкую твердость, и их полировка представляет определенную трудность. Их максимальная твердость = 4-5.

3 — Теперь рассмотрим внимательней Вашу фотографию и применим практический опыт в идентификации Вашего камня. Камень трещиноватый с БЛЕСТЯЩИМ раковистым сколом (по крайней мере, сразу после его смачивания водой?). Понятно, что никакого отношения к яшме Пикассо камень не имеет, так как с одной стороны его расцветка не подразумевает ленточную расцветку яшмы ОСАДОЧНОГО происхождения, а с другой стороны наблюдаются очень резкие границы разноцветных областей, так что камень не может быть и ОНИКСОМ или МРАМОРОМ.

4 — С нашей точки зрения это индустриальный (обыкновенный) опал с Карьера Антканзака в Провинции Северный Толиар на Мадагаскаре. Такой опал мог попасть к Вам и через Москву и через Молдавию. А если это опал, в чем мы практически не сомневаемся, любые потуги отполировать до зеркального блеска камень с применением ВОДЫ окажутся совершенно бесплодными. Проверить наше предположение очень просто. Если камень после смачивания быстро, «на глазах» впитывает воду, то это не мрамор, яшма или магматическая порода, а именно обыкновенный опал с огромным количеством пор, низкой твердостью (5) и еще более низкой способностью принимать полировку в присутствии воды.

5 — Для того чтобы структура приповерхностных слоев в опале перестала меняться, опал необходимо высушить (обычно в течение нескольких месяцев в темноте при температуре 20-25 град С в темноте в полотняной тряпочке), а затем проводить обдирку, шлифовку и полировку на малых скоростях вращения без воды. Грубая обработка на вазелине, а финишная полировка на парафине. Успехов, и определяйте камни правильно. =

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector