0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как правильно опиливать деревья

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно

Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи можно дать только самые общие рекомендации: нюансы зависят и от плодовой культуры, и от возраста растения, и от его состояния.


Общие приемы обрезки может освоить каждый

Выбрать правильное время

Сухие, больные, поврежденные ветви, а также представляющие угрозу для людей и имущества — удаляют в любое время. Для работы по живой древесине оптимальные сроки — ранняя весна: до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.

Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза.

Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.


Выбирайте погожий денек

Ваш арсенал

Для проведения обрезки плодового сада вам понадобятся:

1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.


Сучкорезы с длинными ручками очень удобны для обрезки на высоте и для подрезания колючих кустарников

Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;

2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;

3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;

4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.


Срезы необходимо продезинфицировать и замазать

Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;

5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;

6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.

Как обрезать деревья

Обрезка плодовых и декоративных растений подчиняется определенным правилам, в основе которых — биологические особенности растений. Срезы выполняются в строго определенных местах.

Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо».

Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.

Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.


Так определяется линия среза ветви, отходящей под острым углом

Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.

Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.

Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.


Крупные ветви сначала подпиливают снизу, а затем продолжают спиливание в удобном положении

Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).

Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.

Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.


Удаляют все загущающие и слабые ветви, большинство или все волчки

Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.

По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.

Приводим в порядок ягодные кустарники

Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовником, шиповником и ежевикой.

У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.


У малины ежегодно вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги

У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.

У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.

Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.


На одном кусте смородины должны присутствовать побеги разного возраста

Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.


Омоложенная надземная часть может восстановиться за 2-4 года

Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.

После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.

Обрезка кустарников на штамбе

В последнее время стали популярными ягодные кустарники, выращенные в штамбовой культуре. Такие «деревца» могут быть корнесобственными и привитыми. Первые можно получить с помощью грамотной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, которую необходимо вырезать у самой земли.

Читать еще:  Как пристроить бассейн к бане

Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.


Слева: штамбовый крыжовник. Фото в середине: плоды красной смородины. Справа: красная смородина на штамбе

Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:

  • они занимают немного места;
  • ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
  • такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.

Питомник растений Агрохолдинга ПОИСК предлагает широкий ассортимент саженцев штамбовых кустарников — крыжовника, красной, черной и золотистой смородины. Полный ассортимент посадочного материала вы можете увидеть на официальном сайте.

Обрезка деревьев плодовых весной: как правильно проводить

Чтобы получить хороший урожай яблок, слив, персиков и прочих садовых культур, требуется ежегодная грамотная обрезка плодовых деревьев. Существуют определенные правила, которые позволяют выполнить процедуру без нанесения ущерба растению и стимулируют его дальнейшее развитие. Узнайте, как выполняется обрезка деревьев, а также какие особенности подрезания существуют для разных видов садовых плодоносящих культур.

Обрезку выполняют на почку и на кольцо. При обрезке на кольцо срез делают максимально близко к телу ветви. При этом секатор размещают лезвием снизу. Когда делают обрезание на почку, срезают лишнюю ветвь (длина обреза индивидуальна для каждого вида дерева), выбирая местом обреза почку, направленную вверх или в удобную для садовода сторону.

Предлагаем правила весенней обрезки таких фруктовых и ягодных деревьев:

Черешня

Для обильного плодоношения черешни формируют компактную крону. Плоды этой культуры растут на однолетних побегах, а также на букетных ветках. По этой причине без ежегодной весенней обрезки дерево оголяется и приносит скудный урожай.

У саженца штамб подрезают до 60‒70 см. Ствол обязательно нужно укоротить, иначе нижний ярус образуется на высоте более 1 м. Тогда зона плодоношения образуется на высоте более 2-х метров.

На 2-й год уменьшают на треть скелетные ветви. Обрез выполняют на наружную почку. Конкурирующие с главным стволом ветви вырезают на кольцо. Следует учитывать, что закладывание второго и третьего слоя скелетных веток при слабом нижнем скелете либо при недостаточном количестве ветвей первого яруса приводит к отмиранию нижнего яруса. Впоследствии крона переносится вверх. Это приводит к проблемам в уходе за деревом и затрудняет сбор ягод.

Далее каждую весну производят обрезку образовавшихся на ветвях скелета боковых побегов. Обрез выполняют на наружную почку. Их укорачивают на третью часть. Если скелетные ветви чрезмерно длинные, их подрезают, следуя тому же принципу.

Яблоня

Обрезка кроны более плодотворна весной. Садовод видит вымерзшую, поврежденную, усохшую поросль. Обрезка яблони весной производится, когда начинают пробуждаться первые почки. Дополнительным преимуществом весенней обрезки является достаточное количество влаги, света и питательных веществ.

Штамб при посадке срезают до 80‒90 см. При наличии боковых ветвей выбирают до 5-ти наиболее развитых ответвлений. Их укорачивают, подрезая нижние на четверть длины, а расположенные выше делают короче.

Если проводник раздваивается, одну часть пускают горизонтально либо полностью обрезают. При отсутствии боковых побегов такое формирование производят весной будущего года.

При обрезке принимают во внимание такие правила:

  • центральный проводник обязательно возвышается над верхним рядом на 25 см;
  • нижние ветви оставляют длиннее верхних;
  • для подрезки используют заточенные стерильные инструменты.

Обрезка яблонь включает срезание поврежденных побегов, растущих к центру, сухих, перемерзших веток. Одно из самых главных условий обрезки — соблюдение соподчинения ветвей.

Персик

При правильной обрезке возможно получить обильный урожай вкусных крупных персиков. Весной персик обрезают в промежутке между первым набуханием почек и началом периода цветения. Обрезка персика весной производится после минования угрозы заморозков.

Следует сформировать чашевидную крону с предельно низким штамбом. При выборе места посадки учитывают, что крона взрослого персика превышает крону яблони примерно в 3 раза, а ее размер может достигать 5 метров. Для этого после высадки штамб подрезают, оставляя высоту 60 см. Нижний ярус не должен включать более 4 скелетных веток, каждая из которых имеет два полускилета.

Персик плодоносит на одногодичных побегах. Новые поросли на второй год подрезают до 3-х почек. Здоровые побеги делают короче на 20 см. Цветение происходит на новых однолетних приростах. Нужное направление новым побегам дают, делая обрезку на почку скелетных ветвей.

Чтобы плоды были крупные и сочные, на 1/3 прирост укорачивают. Каждой весной удаляют поврежденные, вымерзшие, усохшие ветви. Дерево обновляют, когда оно начинает стареть. Срезают ветви, возраст которых переходит четырехлетний рубеж.

Груша

Когда спадут морозы, делают весеннюю обрезку. Нужно выполнить работы до начала движения сока. Удаляют мертвые, поврежденные, кривые ветви, поросль, которая перекрещивается, трется при движении.

Как обрезать деревья? Впервые подрезку груши делают после посадки дерева. Изначально вырезают боковые побеги саженца, производят укорачивание ствола до 80‒90 см. Выполняют обрезание на боковой побег.

После первой зимовки формируют крону. Для этого в каждом ярусе оставляют до 5 скелетных ветвей. Высоту верхних ветвей делают до 25 см короче основного проводника.

Постаревшие плодовые деревья вырезают так:

  • удаляют поврежденные, кривые, мертвые побеги;
  • вырезают конкурирующие боковые ветви;
  • убирают вертикальную боковую поросль.

Чтобы принудить растущую кверху ветвь занять горизонтальное положение, выполняют обрезку на боковую почку.

Постаревшие деревья могут не перенести усиленную омолаживающую обрезку, особенно если крона сильно загущена. Поэтому для придания ветвям горизонтального положения их после подрезки пригибают к земле и фиксируют закрепленной к колышку подвязкой.

Абрикос

Чтобы дерево приносило щедрый урожай, росло здоровым, требуется ежегодная обрезка деревьев. Весной работы выполняют до начала сокодвижения. Для формирования сильной кроны ветви стригут на почку.

Чтобы абрикос давал обильный урожай, саженец обрезают, оставляя высоту 55‒75 см. Также при посадке удаляют лишнюю боковую поросль. Обрез делают на кольцо.

После следующей зимовки выбирают три скелетные ветви. При выборе обращают внимание на расположение, здоровье и развитие. Выполняют подрезку, срезая от края до 25 см. Мелкие побеги удаляют — делают обрез на кольцо. Верхние ветви подрезают на 10‒15 см ниже ствола.

В нижнем ярусе после третьей зимовки оставляют до пяти скелетных ветвей. При выборе предпочтение отдают ветвям, расположенным в 45‒65° к главному проводнику. От края срезают до 60 см ветки. На 25 см ниже ствола подрезают верхние ветви. Побеги под углом, превышающим 65°, подрезают меньше. Благодаря такой обрезке закладываются ветви второго порядка. Прочую поросль вырезают на кольцо.

Также весной необходимо обрезать на кольцо растущие внутрь, мертвые, поврежденные ветви.

Вишня

Принцип весенней подрезки вишни состоит в том, что подрезка в длину не осуществляется — в кроне удаляют излишние ветви. Вырезают на кольцо оголенные побеги, омертвевшие, кривые, поврежденные, перекрестные ветви. Чтобы сформировать раскидистую крону, следует подрезать оставленные побеги на почку.

После высадки саженца вишни штамб подрезают на высоту 25 см. Боковую поросль удаляют. После очередной зимовки прошлогодние побеги, растущие на стволе, обрезают. Скелетные ветви срезают на смотрящую вверх почку. Их длина не должна превышать центральный проводник.

Следующей весной оставляют до 6 сильных ветвей. Другую поросль на стволе удаляют на кольцо. После формирования скелета обрезка дерева включает санитарную обрезку, прореживание кроны, усечение на почку плодоносящих веток.

Скелет взрослого дерева содержит до 8 боковых ветвей. По отношению к стволу дерева угол их прилегания не должен быть меньше 45°.

Слива

Самой важной обрезкой сливы является первая обработка саженца после высадки. Ствол подрезают на высоту 75 см. После первой зимовки с дерева обрезают ветви, которые конкурируют с главным проводником. Для улучшения ветвления боковые ветви скелета дерева режут на почку.

После каждой зимы на кольцо срезают конкурентов и оголившиеся, подмерзшие, мертвые ветви. Для предотвращения чрезмерного роста в высоту подрезают центральный проводник на мощную боковую ветку.

Омолаживающую обрезку четырехлетних ветвей производят через каждые три года. Такая процедура побуждает рост новых побегов.

Грамотный и своевременный уход за садом значительно увеличит урожай. При правильной весенней обрезке фруктовые деревья получают нужное количество влаги, питательных веществ, солнечного света. Следуйте рекомендациям специалистов, каждый год выполняйте весеннюю обрезку фруктово-ягодных деревьев, и сад обязательно порадует вас обильным качественным урожаем.

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

Озеленение участка и уход за садом не обходятся без повала старых деревьев. Без правильной организации работ есть риск повреждения построек или тяжёлых травм. Сегодня мы подробно расскажем вам, как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении.

Техника безопасности, инструменты и приспособления

Надеемся, не стоит объяснять, почему валка деревьев требует особого подхода к обеспечению безопасности выполнения работ. Вы должны иметь чёткое и трезвое представление, какие угрозы для жизни, имущества и окружающих объектов представляет неконтролируемое падение срезанных веток и самого дерева. Точно так же следует осознавать опасность, связанную с работой на высоте.

Некоторые рекомендации по технике безопасности мы дадим по ходу описания технологии повала, однако основная их часть имеет общее значение, а значит, эти требования должны быть соблюдены ещё до того, как вы возьмёте в руки бензопилу.

Прежде всего, решите вопрос страховки. Если в наличии нет специальной страховки, свяжите её сами:

  1. Верёвку (от 1 т на разрыв) длиной около 2,5 м сложите вдвое.
  2. Пропустите её между ног петлёй назад.
  3. Спереди на поясе завяжите узел-восьмёрку.
  4. Свободные концы обмотайте вокруг торса, пропустив каждый в петлю сзади.
  5. Затяните концы и свяжите их спереди поверх восьмёрки.

Схема узла «восьмёрка»

Схема узла «восьмёрка» для обвязки карабина или троса

Петля спереди предназначена для зацепки карабина, который пристёгивается к страховочной стропе, дважды обмотанной вокруг ствола дерева. На концах стропы следует завязать узлы «восьмёрка» или петлю Прусика. Накидывать можно в любом месте, но лучше, если чуть ниже будет расположен массивный сук или ветка. Учтите, что обматывать петлю вокруг пояса — не лучшая идея, при падении велик риск травмы рёбер и позвоночника.

Ещё один вариант обвязки представлен на видео:

При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.

Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

1. Рабочая одежда. 2. Каска. 3. Защитные очки. 4. Багор. 5. Верёвка. 6. Клин валочный. 7. Бензопила. 8. Пила ручная

Оценка фронта работ, обрезка кроны

Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.

Читать еще:  Как оформить окна в кухне гостиной

Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.

Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

Что сначала: валка или обрезка

Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.

Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.

При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:

  1. Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно.
  2. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
  3. Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

Как правильно подрезать ствол

Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.

Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.

Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

Распил ствола и корчевание пня

Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.

Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

Наглядно посмотреть как правильно валить деревья можно на представленном ниже видео:

Как правильно обрезать деревья? 2 способа весенней обрезки – для мужчин и женщин

Обрезка деревьев для начинающих. Правильная обрезка яблони – старой и молодой

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Приближается срок обрезки деревьев — весной яблоню и грушу надо обрезать до начала сокодвижения и пробуждения почек, пока еще лежит снег. В чем заключается правильная обрезка деревьев? Достаточно ли для весенней обрезки секатора и пилы? Как обрезать молодые и старые деревья? Рассказывает автор «Большой книги сада и огорода» Павел Траннуа.

Прежде чем мы поговорим об обрезке плодовых деревьев, хочу сказать пару слов об осторожности и травматизме. Редкий садовод думает о технике безопасности при обращении с лестницей во время своего увлеченного труда. Поэтому редкий садовод за свою жизнь ни разу не слетал с лестницы. Усвойте правило альпиниста и доведите его до автоматизма: на высоте у вас всегда должно быть три точки опоры. А не две. Это означает, что, помимо ног, одна ваша рука всегда должна крепко держаться за что-то прочное.

Мужской подход к обрезке плодовых деревьев

Несколько раз мне приходилось проводить выездные занятия с садоводами по обрезке плодовых деревьев. Дело происходило в индивидуальных садах, а также в саду в имении А.П. Чехова в Мелихово под Москвой. Первый вопрос, который я задавал людям по прибытии на место: «Почему ни один человек не взял с собой веревки?». Секатор взяли все, пилу — тоже. А о веревках никто и не подумал.

Друзья, мы не в промышленном саду — мы в саду индивидуальном! Здесь обрезка немыслима без наклона веток с помощью веревки. Более того, наклон веток, подвязка их — это основной прием, а не вспомогательный. Формировка дерева начинается с наклона ветвей, и лишь после ее осуществления проводится удаление действительно мешающих веток. Срезать-то всегда успеем. Прежде чем отсечь загущающую ветку, нужно хорошо подумать, нельзя ли отклонить ее веревкой вбок или вниз в свободное пространство. Листовой аппарат следует беречь.

Нужно пояснить. Агрономы-промышленники, обучающие садоводов обрезке, обходятся одними режущими инструментами — так они привыкли проводить обрезку. И они срезают очень много древесины, оставляют все дерево в пеньках.

Я не хочу сказать, что этот метод дает плохие урожаи — наоборот, яблоня любит сильную обрезку, переводящую дерево на плодоношение, и если не переборщить, будет много крупных яблок. Дело в другом: во-первых, нужно учитывать психологию того, кого ты учишь, во-вторых, надо избегать там, где это возможно, открытых ран дерева в больших количествах.

Обрезка деревьев для начинающих — женский способ

По поводу первого. В садоводстве, как и везде, не меньшее значение, чем сами приемы, имеет психологическая сторона вопроса. В числе обучающихся подавляющее большинство — женщины. Это совсем другое «полушарие мозга», нежели мужское, — оно сберегающее, а не отрицающее. Это не красивые слова и не пустой звук, а реальная природа, которую биологам следовало бы знать (растениевод — биолог или технарь?).

Женщине гораздо труднее проводить решительную обрезку дерева, чем мужчине. Ей гораздо комфортнее психологически «щадящий вариант»: вместо срезки ветвей — наклон их для торможения роста.

По поводу второго. У каждого живого существа есть предел «площади поражения». В природе есть тонкий механизм: если особь чувствует, что подвергается слишком сильному поражению, то она самоуничтожается в интересах всего вида. С этим все строго, животные и растения в этом плане гораздо сознательнее человека. Поэтому кромсание дерева без всякой меры чревато инфекцией и его усыханием.

Кроме того, далеко не все пеньки зарастают полностью. Хорошо зарастают срезы «на кольцо», т.е. там, где вы удаляете более тонкую ветку с более толстой рядом с характерным кольцевым наплывом коры: наплыв быстро затягивает такой спил. Если же вы срезаете толстую ветку, оставляя более тонкую, то кольцевого наплыва коры там нет, спил будет зарастать много лет.


Спил веток производят так, чтобы рана потом легче зарастала: а) при спиливании более тонкой ветки с более толстой самое верное проводить спил «на кольцо», по наплыву коры около ветки, тогда рана будет окружена кольцом быстро делящихся клеток и скоро затянется; б) при спиливании более толстой ветки с более тонкой такого наплыва нет, поэтому спил проводят так, чтобы не оставлять выпирающий пенек

А если пенек толстый, более 5–7 см, особенно если это был старый ствол, то он вообще не затянется, рано или поздно превратится в дупло. Толстые спилы ствола не зарастают. Все, что мы можем сделать в таком случае, — это тщательной обмазкой садовым варом надолго законсервировать срез, позволяя развиться сбоку фактически уже новому стволу, которому дупло в будущем не причинит вреда.

Нужно иметь твердое представление, что у плодового дерева корни и ветки всегда стремятся соответствовать друг другу, они всегда в равновесии. Если удалить слишком много веток, то корень окажется непропорционально большим. С одной стороны, он начнет усиленно влиять на бурный рост молодых побегов, с другой стороны, останется без питания и одновременно начнет отмирать в каких-то частях. Естественно, плодоношение отложится, хотя дерево, конечно, потом восстановится.

Таким образом, листья — это работяги, обеспечивающие углеводами корни и сами яблоки-груши. Листовой аппарат нужно беречь, срезать ветки осторожно.

Как правильно обрезать деревья: старая яблоня

Итак, мы подходим к взрослой яблоне (груше), которую собираемся обрезать. Чтобы выбрать стратегию обрезки для данного дерева, сначала нужно оценить его состояние. Это нам расскажет величина прошлогодних приростов (окончания ветвей).

Всегда смотрите в первую очередь на годичные приросты: не только на побеги последнего года, но и на предыдущие, по ним вы узнаете, как чувствовало себя дерево в последние 3–4 года. На рисунках показаны два разных случая.


Случай взрослой яблони:
а) дерево со слабым корнем, б) дерево с сильным корнем

У первого дерева крона поникшая, приросты коротенькие, что называется, из последних сил, волчки — единственное ростовое место, да и то они тоненькие. Значит, корень во многом отмерший. У второго дерева хорошо заметны длинные приросты, вся крона как бы устремлена вверх, значит, корень достаточно велик и работоспособен, на дереве много сильных молодых ветвей и волчков.

Читать еще:  Как правильно написать инструктаж по технике безопасности

Разумеется, стратегия обрезки этих двух деревьев будет разная. У первого дерева необходимо прежде всего оживить корневую систему. Неглубоко вкопать компост, подавить сорняки, подсыпать свежей земли к корневой шейке для пробуждения придаточных корней. Впоследствии оживший корень вызовет рост свежих побегов, из которых можно будет постепенно формировать новые скелетные ветви.

А пока крону следует разгрузить, проредить, удаляя все самое старое, засыхающее, заодно снять все волчки. Можно удалить сразу процентов 20–30 от всех веток.

У второго дерева начинать надо с кроны, улучшить условия для плодоношения. Самые старые ветки вырезать на кольцо; оставшиеся молодые сильные по возможности перевести в более горизонтальное положение для замедления роста; для общего осветления наклоненных ветвей убрать загущающие ветки. Всего с дерева можно снять до 30% веток, но за два года, по 15% каждый год.

Чтобы облегчить себе работу с кроной, перед основной работой надо вычистить «заведомое старье», т.е. ветки, которые вам придется убрать в любом случае, независимо от типа кроны и типа обрезки, — ветки, от которых никакого проку, они только цепляются за одежду и мешают передвижению. Как их узнать? По характерному перепаду толщины: они находятся на концах ветвей, внизу.


Старая бесперспективная часть ветки «выжимается» более молодым боковым побегом, она не утолщается, так как лишена питания, и может быть спокойно удалена. Плодовые веточки («плодушки»), которые облепляют ветки, оставляем.

На рисунке показан пример, как из загущенной кроны формируют «чашу». Дерево среднего возраста, его ветки хотя и толстые, но поддаются хотя бы частичному изгибанию за счет своей длины.

Мы достигаем чашевидного строения, равномерно отводя ветки в сторону на «раскрытие кроны». В случае толстых веток отгибать их сразу сильно опасно: могут расщепиться, — их наклоняют постепенно, за 2–3 года, приучая веревками к новому положению. И лишь одну толстую ветку, идущую внутрь кроны, нам приходится отпилить: она совсем не к месту.

Мелких веточек мы удалили умеренное количество: лишь самые загущающие. Если после наклона скелетной ветки какой-то побег оказывался в вертикальном положении, мы отводим его в сторону дополнительной подвязкой.


Чашевидная крона способна лучше плодоносить, чем загущенная

Если бы все то же самое пришлось делать пилой, с яблони была бы снята гора веток, она стояла бы вся «лысая», в одних пеньках! Но в крайних случаях крону старого дерева омолаживают более радикально.

Если верхняя часть кроны признана совсем безнадежной, ее просто спиливают, чтобы пробудить рост волчков около спила. При этом несколько горизонтальных веток оставляют, чтобы поддержать их листвой корни (около оставленных веток и надо провести спил, здесь хорошо пробуждаются спящие почки).

Волчкам дают расти 1–2 года, после чего их начинают разводить в стороны. Сначала отгибают лишь наполовину, чтобы не ослабить их рост. Через год — в окончательное положение, так, чтобы они сформировали чашу. Волчки легко обламываются, поэтому имеет смысл сначала их связать друг с другом.

Обрезка молодого дерева весной

Разберем другой случай: как проводить обрезку молодого дерева. На рисунке показано типичное деревце, которое после посадки провело пару лет в «свободно растущем виде», т.е. его не трогали секатором. У него, естественно, появилось несколько «лидеров», ведь нижние побеги сплошь да рядом растут сильнее центрального, так как они выходят из более сильных почек (об этом будет разговор впереди).

Такой кроне было бы в будущем обеспечено классическое загущение (это когда веток очень много и на каждый лист приходятся крохи солнечного света, продуктивность такой листвы мала), если бы мы не вмешались обрезкой. За два года мы закладываем четыре скелетные ветки, расширяем крону, увеличиваем площадь освещения солнцем.


Обрезка молодого дерева: а) бросается в глаза, что у такого деревца побеги имеют склонность расти под острым углом по отношению к стволу, эти ветки легко обламываются, их следует разводить в стороны с осторожностью; б) если мы собираемся формировать крону в виде раскрытой чаши из 4–5 скелетных веток, то центральный проводник можно укоротить довольно сильно; побеги разводим в стороны под углом 45°, так чтобы они не остановили рост (нижний слабый побег отгибаем горизонтально, он временный)


Обрезка молодого дерева (продолжение): в) через год завершаем закладку 4 скелетных веток, побег, растущий внутрь чаши, переводим в горизонтальное положение вбок, верхние побеги разводим в стороны, перпендикулярно двум нижним

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, — можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября — ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре — начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео — Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector