0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как правильно прикрепить пароизоляцию внутри помещения

Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Читать еще:  Как правильно затирать швы мозаики

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Правильный монтаж пароизоляции стен изнутри частного деревянного дома

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

Читать еще:  Как правильно подсоединить провод к автомату

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат, а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.

Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

  • Когда выполняется утепление стен изнутри. Особенно если в ходе работ по теплоизоляции были использованы материалы ватного типа. Прекрасными характеристиками в плане теплоизоляции обладает стекловата и плиты из минерального волокна. Вдобавок к этому им присуща способность «дышать». Но характерен для них один серьезный недостаток. Он состоит в том, что эти материалы имеют слабую стойкость к воздействию влаги. Проникая внутрь этих утеплителей, она снижает их эксплуатационные характеристики. А это, естественно, отражается и на эффективности утепления. Устройство пароизоляции помогает избежать этих негативных последствий;
  • В домах, возводимых по каркасной технологии, обязательно должны присутствовать в составе стеновых конструкций пароизоляционные материалы. Это позволит защитить утеплитель от влаги и обеспечить эффективность утепления в течение продолжительного времени;
  • Устройство пароизоляционного слоя выполняется и в системах вентилируемых фасадов. В них он выступает как защита от ветра. Посредством пароизоляции происходит смягчение потока наружного воздуха. Она вдобавок обеспечивает защиту утеплителя от перегрузок и позволяет ему свободно дышать. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая имеет утепление материалом ватного типа с покрытием поверх него слоем сайдинга. Входящая в состав этой конструкции пароизоляция обеспечивает защиту от ветра и исключает ситуации повышенного продувания. Посредством присутствующего в конструкции утепления вентиляционного зазора обеспечивается эффективное удаление лишней влаги с поверхности этого слоя.

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

Виды пароизоляционных материалов:

  • полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
  • в группу пароизоляционных материалов входят мастики, которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой ;
  • новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки. Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

Распространённые марки мембранных материалов

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

  • первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
  • вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:

  • ждать, когда древесина высохнет;
  • выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Заключение

Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией. Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Пароизоляция для стен: материалы и особенности устройства

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

  • Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
  • Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
  • Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Читать еще:  Как правильно установить поддон для душа металлический

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
  • Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
  • Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

  • высокая эффективность эксплуатации;
  • удобство монтажа;
  • прочность;
  • хорошая способность к отталкиванию влаги;
  • обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
  • стойкость к процессам гниения;
  • экологичность материала;
  • длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

  • Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

  • Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  • Деревянный настил.
  • Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  • Утеплитель по каркасу.
  • Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  • Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector