3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как правильно забивать гвозди в вагонку

Как прибить вагонку гвоздями

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как прибить вагонку гвоздями – пошаговое описание рабочего процесса

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

  1. Подготовительные работы.
  2. Сооружение каркаса.
  3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

  • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

  • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;
Читать еще:  Как правильно выбрать паяльник для полипропиленовых труб

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

  • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
  • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

  • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

  • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

  • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

  • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

  • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

  • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

Как прибивать вагонку: выбор материалов и способа монтажа

Отделка дома вагонкой не требует особых навыков, профессионализма или многолетнего опыта. Достаточно знать, как прибивать вагонку несколькими простыми способами и выбрать подходящий. Технология обшивки стен практически идентична процессу прибивания вагонки на потолок и заключается в следующем.

Этапы работы при обшивке помещения вагонкой

Начать изучение вопроса как правильно прибивать вагонку рекомендуется с ознакомления с алгоритмом работы. Процесс включает:

  • Подготовительные работы: материалы, устройство обрешетки, паро- и гидроизоляции;
  • Прибивание вагонки;
  • Нанесение защитных покрытий;
  • Финишное покрытие лаком или краской.

Как прибить вагонку самым простым способом

Чтобы закрепит вагонку на уже установленную обрешетку, можно использовать три типа крепежных элементов:

Саморезы редко применяются для работы с вагонкой, предметом выбора чаще всего выступают гвозди или кляймеры.

Кляймер – надежный и удобный крепежный элемент, который полностью исключает повреждение ламелей вагонки в процессе ее прибивания. Скоба надевается на паз и прибивается гвоздями к обрешетке, после чего следующая доска шипом вдевается в паз предыдущей. Его минус в дороговизне, по отношению к другим доступным крепежным элементам.

Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Для работы с вагонкой подходят финишные гвозди, они отличаются маленькой головкой, которая полностью утапливается в материале и практически не видна в готовом варианте работе. По материалу изготовления гвозди бывают:

  1. Стальные – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен каррозии.
  2. Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, обладают устойчивостью ржавлению. Выдерживают повышенную влажность, но не рекомендуются для конструкций, которые напрямую контактируют с водой.
  3. Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при принятии решения какими гвоздями прибивать вагонку в бане. Высокая устойчивость к влажности и прямому попаданию воды.
  4. Латунированные – самые крепкие и дорогостоящие из всех возможных вариантов гвоздей для вагонки. Не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для отделки помещений дорогими материалами.
  5. Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории крепежных элементов, от латунированных отличаются серебристым блеском.
  6. Бронзовые – достаточно дорогие, укороченные и тяжелые гвозди, зеленовато-золотистого цвета. Практически незаметны в древесине даже при открытом способ прибивания вагонки.

Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями

Чтобы применение на практике знаний о том, как правильно прибивать вагонку не обернулось растрескавшейся древесной и сколами, необходимо использование дополнительных инструментов.

Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь в доску напрямую, один неверный удар приведет к сколу тонкой стенки паза и деформации обшивки в будущем. Для безопасности и облегчения работы используют добойник. Как прибивать вагонку с помощью добойника? Достаточно поставить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и наносить аккуратные удары молотком по верхней утолщенной части добойника.

Молоток для прибивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно воспользоваться пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Не рекомендуется вбивать гвозди непосредственно в гладкую поверхность вагонки, иногда это приводи к ее растрескиванию. Профессионалы в вопросе как прибивать вагонку в бане и других помещениях, пользуются дрелью с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего, чем они сами, диаметра.

Крепежные элементы для обрешетки

Определение как правильно прибивать вагонку не ограничивается выбором гвоздей для финишных работ. Важную роль в стойкости и крепости всей конструкции играет обрешетка и ее крепление. В этом случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные стальные строительные гвозди подходящего размера. Особые условия соблюдаются только касательно вопроса, как прибивается вагонка в бане. В этом случае для обрешетки приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Обрешетка не контактирует напрямую с жидкостью, но гвозди могут быть подвержены ржавлению при повышенной влажности, цинкового покрытия будет достаточно для защиты. Если постройка, в которой выполняется обшивка вагонкой не деревянная, выполнена из бетона, кирпича, газобетона и другого материала, для монтажа обрешетки используют дюбель и саморез.

Как правильно прибивать вагонку – три способа вбивания гвоздей

Вся работа по монтажу обрешетки и прибиванию вагонки начинается с выбора направления отделки. Брусья обрешетки всегда крепятся перпендикулярно вагонке. Определяясь как правильно прибивать вагонку в бане, вертикально – более правильный вариант. Такой монтаж предусматривает сложности при замене нижней части обшивки в будущем, если это будет необходимо. Плюсом такого расположения является улучшенная система отведения влаги, которая просто стекает по бороздкам вниз и быстро испаряется.

Читать еще:  Как правильно посадить лук на перо

Прибивание вагонки гвоздями возможно тремя основными способами:

  • Напрямую через древесину, когда гвоздь забивается вертикально через среднюю часть доски. Наиболее грубый и неэстетичный способ. Используется только в случае отделки подсобных помещений, или когда планируется окрашивание отделки краской, под которой не будут выделяться шляпки гвоздей.
  • Вертикальное вбивание гвоздя в шип вагонки– самый простой и наиболее часто используемый вариант техники прибивания вагонки.
  • Вбивание гвоздя в угол паза под наклоном.

Независимо выбранного варианта как прибить вагонку, забивать гвозди необходимо с утапливанием шляпки. Это способствует аккуратному внешнему виду и предотвращает сложности в монтаже, когда ламели не стыкуются, цепляясь за торчащие шляпки гвоздей.

Чем и как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Читать еще:  Как правильно вытягивать волосы утюжком

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы – интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать – тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди. Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

Соответствие ГОСТу

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка.

Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

6 типов гвоздей

Разобравшись, какими гвоздями прибивать вагонку, определимся с их видами. В магазинах представлено 6 типов гвоздей, которые соответствуют ГОСТ 4035-63.

· стойкие к коррозии (не ржавеют);

· можно использовать во влажных помещениях (банях, балконах)

· не боятся влаги;

· имеют красноватый отлив;

· применяются для крепления вагонки на террасах, в саунах и парилках

· относятся к декоративным крепежам;

· имеют благородный вид;

· применяются для крепления планкенов и других отделочных материалов высокого класса

· используются для крепления оконных штапиков, плинтусов;

· не ржавеют при контакте с водой

· самые дешевые по стоимости;

· применяются только для фиксации ламелей в сухих помещениях

· самые тяжелые из финишных гвоздей;

· самые дорогие по цене, поэтому применяются для крепления декоративных элементов высокого уровня.

Особняком стоит гвоздезабивной пистолет для вагонки и крепежные элементы для него. При выборе данного инструмента нужно изначально убедиться в его возможностях — в инструкции указан минимальный размер шляпки и тип используемых гвоздей.

Еще один вариант крепления — использовать степлер для вагонки. Но традиционно строители используют его для крепления пластиковой вагонки , поскольку она намного легче деревянной.

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

  • малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
  • декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
  • устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Минусы финишных гвоздей:

  • невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
  • необходимость использовать добойник .

Гвозди иностранного производства

Помимо отечественных производителей, на рынке представлена продукция из-за рубежа. Европейские поставщики указывают на упаковках соответствие DIN, а вот продукция из Китая практически никакой информации о стандартизации не имеет.

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Кратко, как правильно прибить вагонку:

  • Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
  • Обустроить каркас(обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
  • Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
  • Шляпки гвоздей утапливать добойником . Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки . Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector