1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обнаружить течь в системе отопления

Как обнаружить течь в системе отопления

А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем! Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос! Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Тема сложная. Потому как и проблема сложная. И не всегда вообще решаемая. Но попробую систематизировать некоторые способы обнаружения и устранения утечек из систем отопления.

1. Первым делом убедитесь, что утечка не связана с расширительным баком. Сделать это достаточно просто – проверить давление в расширительном баке обычным манометром (подойдёт автомобильный). Как это сделать и что там может происходить, прочитать можно тут http://forum.vashdom.ru/articles/kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bak-sistemy-otoplenija.25/

Если с баком всё в порядке, а теплоноситель таки куда-то девается, придётся искать место утечки. Очень сильно помочь нам в этом могут краники, которые отсекают части системы друг от друга. Обычно такие краники стоят на: радиаторах, контурах тёплого пола, на котле, на этажах, на отдельных ветках. Если у вас при монтаже установили такие краны, задача значительно упрощается.

2. Дайте теплоносителю остыть полностью. То есть выключить котёл и подождать несколько часов. Естественно, что такие поиски при этом лучше проводить не в активный отопительный сезон.

После остывания системы (а нужно это, чтобы разное остывание в разных частях системы никак не повлияло на результаты), можно приступать к определению части системы, где есть утечка. У вас на системе есть прибор, по которому можно это увидеть – это ваш манометр. Обычно он стоит либо в самом котле, либо на группе безопасности рядом с котлом.

Накачайте подпиткой давление до оптимального уровня (обычно для автономных систем это 1,2 – 1,5 атм). Для удобства запишите показания манометра или можно прямо на манометре сделать какую-нибудь отметку, на которой остановилась стрелка. Теперь нужно перекрыть краники, которые отсекают части системы. Не поленитесь перекрыть все. Не забывайте, что обычно часть системы перекрывается двумя кранами, потому как имеет часть соединённую с подачей и соединённую с обраткой. Если вам “сэкономили” и поставили по какой-то причине по одному кранику на котёл или радиатор (бывает иногда такое у особо “экономных” монтажников), все ваши телодвижения будут бесполезны и так быстро определить место утечки не удастся.

3. Но будем исходить из того, что вам всё правильно сделали и вы имеете возможность отключить каждую часть системы именно двумя отсекающими кранами. Что мы после этого имеем: давление во всех частях системы у нас одинаковое, но они изолированы друг от друга. Теперь нам нужно подождать какое-то время. Обычно немного больше, чем тот период времени, когда вы замечали признаки утечки. Для кого-то это сутки, у кого-то может и неделя. Именно поэтому искать нужно не в холода.

4. По прошествии этого времени, мы можем начинать проверку. Всё достаточно просто: наш манометр теперь показывает давление не во всей системе, а только в той изолированной части, на которой установлен. Допустим манометр у нас стоит на котле (как в большинстве случаев). Если показания на манометре изменились от первоначальных, которые мы запомнили и отметили, значит утечка у нас есть в котле.

5. Если манометр не изменил показаний, значит продолжаем проверку. Нам нужно будет поочерёдно открывать краны частей системы и наблюдать за поведением манометра. Открыли краны на котле (а значит подсоединили к нему и к манометру трубопроводы), сразу же посмотрели на манометр. Если стрелка манометра шелохнулась, значит утечка где-то в трубах. Если нет, идём дальше – подключаем первый радиатор, смотрим на манометр, подключаем второй радиатор, снова смотрим на манометр. Если у вас система разделена по другому, то правильнее будет первыми подсоединять те части системы, которые ближе к манометру, то есть последовательно.

Ещё лучше, если это будут делать 2 человека, один наблюдает за манометром, второй последовательно подключает части системы. Как только стрелка манометра шевелится при открытии кранов, значит только что подключена часть системы с утечкой. Запомните при подключении каких частей это происходило. Не вариант, что место утечки одно, поэтому так же последовательно подключайте все части системы. На тёплом полу поочерёдно подключайте контура и смотрите как на каждый реагирует стрелка манометра.

6. Как только вы увидели по манометру те части системы, где давление упало, можно приступать к более точному определению места утечки. В каждой части системы поиск таких мест индивидуален, поэтому опишу всё отдельно.

7. Если у нас определяемая часть системы открытая, а не замурованная в стену или в пол, самое простое, дешёвое и распространённое для определения – это (только не смейтесь) туалетная бумага. Самая дешёвая, которой цена 20-30 центов. При попадании даже капли воды на неё, это сразу же станет видно. И вам не нужно будет гадать, то ли у вас руки влажные, то ли ещё что.

7а. Итак, у вас утечка в котле. Обычно её легче определить на холодной системе (да и большинство мест определяется именно на холодной). Дело в том, что на горячей системе выступившая вода при утечке может быстро испаряться, не оставляя никаких следов.

Течь в котле обычно может любое резьбовое соединение, может и любая прокладка, также бывают иногда (очень редко) трещины. Ваша задача, открыть крышку или кожух котла и при помощи обрывка туалетной бумаги определить место утечки. Для этого не спеша, аккуратно прощупываем туалетной бумагой все внутренности котла. Если бумага испачкалась, отрываем новый кусок от рулона. Тут есть один нюанс: в котле очень много накручено труб и установлено частей. Вода из утечки может стекать вниз по трубам и частям и вам нужно будет повнимательнее ощупать мокреющее место, чтобы найти настоящее место утечки.

Когда точное место утечки определено, можно её устранить. На котле обычно это либо подтягивание резьбовых соединений, либо замена прокладки или даже части, в которой образовалась утечка. Замазывать такие места чем-то типа силикона или какого-то другого герметика, обычно бесполезно по причине высокой температуры и теплового расширения.

7б. Вариант утечки – трубы. Течь может на местах соединений. Особенно, если это фитинги для металлопластиковых труб. Кольцевые прокладки в таких фитингах обычно от теплового расширения-сужения просаживаются и пропускают воду. Но даже при паянных полипропиленовых трубах возможность утечки не исключена. Обычно это бывает из-за некачественной трубы или непрофессионального монтажа. Определяется место такой утечки опять же на холодной системе и снова туалетной бумагой. Естественно только на открытых участках.

Устранение такой утечки обычно сводится к подтягиванию фитинга, замене прокладок, замене фитинга или же к замене части трубы (когда трубы из прочих материалов). Тут не грех напомнить, что нежелательно, а по честному, просто категорически запрещено прятать разборные соединения в ограждающие конструкции или скрывать возможность доступа к ним. Именно по этой самой причине. Очень настоятельно советую прощупать на предмет утечки не только фитинги, но и все трубы.

7в. Утечка в радиаторе. Самое частое – снова резьбовые соединения, прокладки. Не забудьте проверить такие соединения между секциями радиатора, если он секционный. Снова на холодной системе.

Устранение, как и перед этим – подтягивание соединений, замена прокладок или частей. Не забудьте, что радиатор может течь не только на местах соединений, может у вас вдруг оказалась лопнувшая секция. Не постесняйтесь обследовать всю поверхность радиатора.

7г. Утечка на гребёнке, распределительном узле, на любой другой открытой части системы. Опять на холодной системе ощупываем, находим, устраняем.

8. Утечка в контуре тёплого пола. Самый неприятный вариант. Найти часто практически невозможно, устранить сложно. Да ещё и соседи снизу могут обнаружить утечку раньше вас. Случается это по многим причинам. При монтаже перегнули трубу (а нерадивый монтажник тихонько промолчал), труба в полу не цельная и потекло место соединения, труба просто некачественная, трубу пробили механически (при креплении в пол разного рода крепежа, а может ещё на момент заливки стяжки).

Что можно сделать, если вы локализовали утечку именно в конкретном контуре. Если вы подозреваете какое-то конкретное место (может там порожки-молдинги или ещё что в пол крепили), обследуйте его в первую очередь.

Если есть возможность снять напольное покрытие, лучше это сделать. Если жаль бить всю плитку (а её определённо всегда жаль), ограничьтесь для начала наиболее вероятными местами. Если у вас поверх тёплого пола ламинат, ковролин, линолеум или что-то такое же съёмное, лучше снять целиком. Если места утечки не видно сразу по влажному пятну на стяжке, значит дело плохо. Вам придётся для начала определить где конкретно проходят витки трубы. Иногда может помочь следующий способ: нагреваете этот контур тёплого пола теплоносителем и намачиваете верх стяжки равномерно водой (например обычным валиком прокатываете). Непосредственно над трубами стяжка высохнет гораздо быстрее и проявится местоположение витков более светлыми-сухими местами. Лучше по этим местам сделать какие-то отметки, можно обрисовать карандашом. В момент, когда стяжка над витками подсыхает, вы сможете явственно увидеть изломы трубы, если такие были. Возможно даже место протечки будет медленнее просыхать и в сплошной подсыхающей полосе над трубой будет не подсыхающее пятно.

В любом случае, местоположение труб вы определить сможете. А вот саму утечку – не вариант.

Что делать дальше, если вероятное место утечки удалось таки найти? Нужно аккуратно выдолбить стяжку над этим местом до основания. Это сделать сложно, но можно, старайтесь не повредить трубу, иначе будете потом гадать, нашли ли вы утечку или только что сами повредили трубу в этом месте.

Допустим вам повезло и вы обнаружили таким образом утечку. Теперь нужно будет заменить часть трубы, которую вы выдолбили из стяжки. При металлопластиковых или полиэтиленовых трубах, сделать это можно только при помощи пресс-фитинга. Любой другой фитинг может потечь со временем в стяжке. Медную трубу можно попробовать запаять, если есть хороший специалист.

Если же найти утечку не удалось или труба оказалась скрыта в каких-то конструкциях, а при проверенных всех других местах системы утечка всё равно есть, попробуйте обойти конструкцию с замурованной трубой по наружной части или если речь о не найденной протечке в тёплом полу, скорее всего лучшим выходом будет замена тёплого пола на радиатор в этой комнате.

Читать еще:  Как построить дом своими силами

Надеюсь вы не столкнётесь с такими проблемами, потому как причина 95% из них – ошибки на этапе проектирования, выбора материала и монтажа.

Как найти утечку в системе отопления и ликвидировать ее своими руками

Первая же протечка системы отопления – сигнал к действиям для владельца дома. Если своевременно не заняться ею, начнутся более серьезные проблемы. Нельзя оставить отопление без ремонта, даже если течь совсем крошечная и не создает неудобств. Через время она расширится и придется заменить систему – частично или полностью. Где может возникнуть протечка и по каким причинам? Как ее найти и ликвидировать своими руками?

Откуда берутся утечки в системе отопления

Самая распространенная причина появления течей в металлических трубах – это коррозия. Сталь, даже обработанная специальными покрытиями, ржавеет. Различается только скорость процесса. Она зависит от условий эксплуатации каждой конкретной системы.

На металл воздействуют перепады температур, влага, гидравлические удары. Примеси в теплоносителе могут содержать агрессивные химические вещества, абразивы, которые ускоряют коррозию. Места, где элементы системы ржавеют быстрее всего, начинают протекать. Как правило, это соединения, стыки, швы.

Полимерные материалы не ржавеют, но это вовсе не означает, что они не протекают. Рано или поздно могут потечь и металлопластиковые трубы. Чаще всего подобное случается, если они неправильно подобраны. Некоторые владельцы домов экономят и покупают водопроводные трубы для холодной воды. Это большая ошибка, т.к. приводит к деформациям, прорывам в системе.

Нередко страдают владельцы домов, которые для отопления выбирают некачественные изделия. Дешевые полимерные трубы вздуваются, лопаются, текут. Если такое происходит, приходится менять поврежденные отрезки. Мнимая экономия оборачивается дополнительными затратами денег, сил и нервов.

Меньше всего подвержены риску протечек металлопластиковые трубы, которые специально предназначены для отопительных систем. Они рассчитаны на высокую температуру теплоносителя, не деформируются и способны прослужить несколько десятилетий.

Какие элементы могут протекать

Существует несколько способов устранения течей. Выбор правильных методов зависит от типа элемента системы, в котором появилась течь. Это может быть:

  • Цельная труба. Здесь дырки затягивают хомутами, саморезами, заклеивают специальными составами или цементируют. Если труба пластиковая, лучше всего заменить весь отрезок. Если же такой возможности нет – воспользоваться кустарной сваркой.
  • Места соединений. В отопительной системе множество различных соединений – места крепления труб, переходников и т.п. Протечки появляются либо из-за неплотно затянутых крепежей, либо из-за коррозии. Полимерные детали проще закрепить, а вот со сталью и чугуном сложнее: придется прикладывать силу или использовать холодную сварку.
  • Между секциями батарей. Причина все та же – негерметичность. Иногда протекает из-за механических повреждений. Если вода просачивается между секциями, радиатор снимают, а соединения затягивают.
  • На пластине радиатора. В таком случае желательно сразу же поменять радиатор, т.к. самая распространенная причина поломок – тонкие стенки и низкокачественный материал, из которого изготовлен отопительный прибор. Если не получается заменить сразу, то спасет холодная сварка, но это лишь временная мера. В следующем сезоне могут возникнуть новые неприятности.

Протечка: что нужно сделать немедленно

Что делать сразу же после обнаружения утечки в системе отопления, зависит от двух факторов: типа жилища и вида самой течи. Если потекло отопление в частном доме, то владелец может сам устранить даже серьезную поломку. А вот в квартире приходится действовать более аккуратно и оперативно. Во-первых, можно затопить соседей снизу. Во-вторых, приходится отключать стояк отопления, а это значит, что все квартиры будут остывать.

Если течь небольшая (труба или радиатор лишь немного подмокают), можно попытаться ликвидировать ее самостоятельно с помощью подручных средств. Если течет сильно, то необходимо немедленно перекрыть подачу теплоносителя и вызвать аварийную бригаду. До момента отключения отопления нужно набросить на радиатор или трубу одеяло, чтобы никто не получил ожогов от горячей воды.

В некоторых квартирах установлены специальные вентили или краны, с помощью которых можно перекрыть подачу теплоносителя. Однако чаще всего такие краны устанавливают на весь подъезд и располагают в подвалах. Необходимо спуститься туда и перекрыть стояк на магистральной трубе. После этого следует немедленно заняться ликвидацией течи.

Как определить поврежденный участок

Если подтекает несильно, а место утечки в системе отопления не очевидно с первого взгляда, то определить его можно после отключения подачи теплоносителя. Проверяют только холодную систему, т.к. с нагретых поверхностей вода быстро испаряется. Поможет в этом кусочек самой обычной туалетной бумаги или сухая белая салфетка.

Когда система остынет, по предполагаемому месту течи нужно медленно провести кусочком бумаги. Особенно тщательно обследуют соединения, стыки. Место, где бумага подмокает, нужно осмотреть и найти дырку. Задача осложняется, если трубы замаскированы под отделочными материалами, находятся под полом или в земле.

Как найти утечку воды под землей или в стяжке

Если потекли трубы под землей, в стенах или в контуре теплого пола, без помощи специалистов обойтись очень сложно. Для обнаружения таких прорывов используют приборы:

  • Тепловизоры. Температура поверхности, под которой скрыта система отопления, достаточно высокая, чтобы использовать тепловизор. Если трубы неглубоко, то с помощью этого прибора будет проще всего найти течь. Проблемы могут возникнуть только в случае большой глубины залегания труб или низкой температуры теплоносителя.
  • Влагомеры. Это менее эффективный способ поиска протечки, чем с помощью тепловизоров, но все же влагомер может быть полезен при определении подтекающих труб в стенах или в теплых полах. Для поиска подземных коммуникаций он не используется.
  • Акустические приборы. Иногда течь можно определить с помощью специального прибора, улавливающего звуки. По своей конструкции он напоминает фонендоскоп. Однако польза от него бывает далеко не всегда.

Система «Нептун» – мгновенное обнаружение течей

Существуют специальные системы, мгновенно определяющие места появления течей в системах отопления и водоснабжения. На их установку придется потратить время и деньги, но затраты окупаются с лихвой: благодаря таким приборам можно избежать проблем при серьезных авариях. Наибольшей популярностью пользуется отечественная система «Нептун». Она обходится дешевле импортных аналогов и отлично себя зарекомендовала.

«Нептун» не только мгновенно находит утечку, но и блокирует подачу воды. Система состоит из блока управления, датчиков и клапанов. Она полностью автоматизирована, и после установки владельцу помещения больше не придется переживать о прорывах. Как только датчик посылает сигнал о появлении течи в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Дальше хозяин может заниматься решением проблемы, не думая о том, что затопит соседей или собственный дом.

Как самому найти протечку в контуре теплого пола

Течь в теплом полу может стать настоящей проблемой. Если можно легко снять покрытие, это очень облегчает ее решение. Трудности возникают, если контур расположен под стяжкой. Иногда место прорыва выдает влажное пятно на полу, но так бывает только в случаях серьезных повреждений. Когда труба просто немного подтекает, найти неисправность сложнее. Рассмотрим, как действовать в такой ситуации.

Можно попытаться самостоятельно найти протечку, однако прежде придется определить, где вообще расположены трубы. Для этого включают теплый пол на максимальный нагрев, а стяжку над ним обильно смачивают водой. Над витками контура влага испаряется быстрее всего. Это станет видно по более светлым и сухим участкам пола.

Посветлевшие зоны обводят карандашом, одновременно отслеживая, с какой скоростью они высыхают. Там, где дольше всего остается влажное пятно, следует искать прорыв трубы. Такой метод не всегда работает на 100%. Расположение труб он показывает обязательно, а вот неисправный участок виден, если течь сильная. Для поиска и устранения протечки придется разбить стяжку над теплым полом.

Устранение течи в системе отопления своими руками

Если течь сильная, перекройте подачу отопления в стояке. В случае небольшой неисправности (если вода еле капает) можно сразу приступить к ее ликвидации. Рассмотрим, как лучше починить систему отопления.

Вариант #1: когда течет труба

Если потек участок стальной трубы без резьбы, то проблема в некачественном сварном шве. Для ликвидации повреждения потребуется хомут. Его можно купить в строительном магазине или сделать своими руками из металлической полосы. В качестве уплотнителя используют прокладку или кусок велосипедной камеры.

Трубу зачищают от наплывов краски, сверху накладывают плотную резиновую прокладку, потом хомут. Для крепления хомута предусмотрены болты. Их затягивают как можно плотнее. Иногда повреждение дополнительно обрабатывают герметиком. Это отличный способ намертво закрыть дыру в трубе. Течей здесь больше не будет.

Вариант #2: протечка под контргайкой

Если изначально контргайка закреплена правильно, то течь может появиться в результате механического повреждения или коррозии. Нужно перекрыть стояк и сбросить воду. После этого гайку отвинчивают, герметизируют льном, краской или специальным составом и снова затягивают. Сантехнический лен и другие уплотнители наматывают по часовой стрелке.

Когда работы закончены, нужно снова открыть вентиль стояка и проверить герметичность соединения. Если вода все еще просачивается, процедуру повторяют заново, добавив 5-6 новых витков резьбы на трубе.

Вариант #3: если потек радиатор

Потечь может радиаторная пластина или стык между секциями. В первом случае лучше сразу заменить поврежденный элемент. Если это невозможно, то с небольшой течью справляются с помощью холодной сварки. Ее можно купить в любом строительном магазине. Инструкция по применению должна быть на упаковке.

Для ремонта радиатора перекрывают стояк, зачищают, обезжиривают поврежденное место, после чего наносят герметизирующий состав на саму дыру и область вокруг нее. Сварка должна закрыть примерно 3-4 см трубы вокруг свища. Состав быстро застывает. После полного высыхания можно запустить отопление.

Если течет между секциями, то радиатор демонтируют и плотно затягивают ниппельное соединение. При закреплении ниппеля нужно приложить максимум усилий. Его практически невозможно сломать, поэтому бояться не стоит. По окончании работ радиатор устанавливают на старое место и включают подачу теплоносителя.

Инструктаж по ремонту отопительных труб

Среди современных составов для устранения протечек системы отопления особого внимания заслуживают герметики. Это специальные водостойкие средства. Они не спасут в случае появления большого свища, но вполне подходят для ликвидации небольших повреждений в системах отопления и водоснабжения. Сантехнический силиконовый герметик может храниться годами. Его и холодную сварку желательно купить на всякий случай перед началом отопительного сезона. Такие средства пригодятся в каждом доме.

Читать еще:  Как очистить эмалированную посуду от пригара

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Как найти утечку в системе отопления и устранить проблему своими руками

Аварийные ситуации в коммуникациях частного дома случаются не редко. Даже самое качественное оборудование и новые трубы выходят из строя под действием различных факторов. Утечка в системе отопления — явление неприятное, но решаемое, главное вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Причины утечки

Важно не только обнаружить протечку теплоносителя в системе отопления, но и понять по каким причинам она возникла. Ситуации, по которым монометр на котле может показывать низкое давление следующие:

  • нарушение герметичности соединений в результате коррозии труб, износа прокладок или ослабления резьбовых соединений;
  • термическое расширение и сужение фитингов. Когда теплоноситель достигает определенной температуры, металлические части расширяются, но стоит воде остыть, как металл фитингов сужается и начинает пропускать жидкость;
  • смена теплоносителя в трубах. Если сначала использовалась вода, а потом решили влить в систему антифриз, уплотнители могут расшириться, затем подсохнуть;
  • избыточное давление в системе отопления из-за слишком маленького расширительного бака. Это может привести к трещинам в трубах.

Кроме этого утечка возникает в результате неправильного монтажа или эксплуатации. Особенно это касается металлопластиковых магистралей, которые чувствительней к любым нарушениям технологии монтажа.

Какие участки и элементы могут протекать

Наиболее распространена утечка в металлических трубах. Элементы, которые могут подвергаться разрушению следующие:

  • места соединений труб, переходников и швов;
  • цельная труба;
  • радиатор;
  • под контргайкой;
  • в контуре теплого пола;
  • место между секциями батарей.

Утечка в системе отопления часто бывает в радиаторах

Чаще всего нарушению целостности подвержены дешевые полимерные трубы. Они ломаются, текут, вздуваются. Также подвержены утечкам металлопластиковые трубы, если они были неправильно подобранны. Есть специальные изделия для системы отопления. Если же в нее устанавливаются трубы для холодной воды, то под действием высоких температур они деформируются и прорываются.

Какие срочные меры предпринимаются, если возникла утечка

Появление протечки в системе отопления требует незамедлительной реакции. Первые меры зависят от характера неполадки и места, в котором она произошла.

Утечку в частном доме можно устранить своими силами, а вот в квартире следует быть осторожным, чтобы не затопить нижеживущих соседей. Еще один нюанс в том, что во время ремонта придется перекрывать весь стояк, а это значит, что все квартиры, которые он соединяет, будут без тепла.

Разбрызгиваемая во все стороны горячая вода может нанести травму, поэтому до перекрытия подачи воды необходимо набросить на трубу или радиатор плотное одеяло. Вентили для перекрытия горячей воды могут находиться непосредственно в квартире, но чаще всего они расположены в подвальном помещении подъезда. Придется спуститься туда, найти нужный кран и перекрыть его.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется. Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь. Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

  • влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций;
  • тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет;
  • акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Утечку в системе отопления можно найти при помощи тепловизора

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее. Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Материалы для устранения протечек

Подбор материалов для ремонта поврежденного участка выполняется в зависимости от места утечки и температуры теплоносителя. Все средства должны выдерживать как физические, так и температурные нагрузки. Для ремонта используют следующие материалы:

  • резиновый эластичный бинт — применяют для герметизации изогнутых участков или мест расположения фитингов. Бинт сам по себе не способен выдержать большое давление воды в трубах, поэтому после его накручивания необходимо сверху накрутить армирование или затянуть хомут;
  • ремонтная лента — подходит для заклеивания труб, выдерживает давление до 35 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 градусов. Срок службы материала составляет 50 лет;
  • хомуты — представляют собой металлические, которые скобы выдерживают давление до 70 атмосфер и температуру более 100 градусов. Хомуты рассчитаны на стандартный диаметр труб, используются только на прямых участках трубопровода;
  • двухкомпонентные составы — эпоксидная смола или холодная сварка. Хорошо устраняют течи на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами (тканью, бинтом и т. д.);
  • светоотверждаемый пластик — комплект, который входят жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа. Под ее излучением материал полимеризуется и отвердевает. Работает в температурном диапазоне -40 – +150 градусов.

Все эти материалы подходят для капитального ремонта разгерметизации. Если ничего подходящего под рукой нет, то в качестве временных приспособлений подойдут деревянные чопики, цементная обмазка, различные клеевые материалы.

Способы устранения течи

Когда место течи обнаружено и в наличии есть необходимые инструменты для ее устранения, самое время устранить утечку воды в системе отопления.

Когда течет труба

Протечка в трубе чаще всего появляется из-за некачественных сварных швов. Решают проблему резиновая прокладка и хомут. Трубу хорошо зачищают от краски, на пробоину наносят герметик, сверху накладывают прокладку и хомут. Болты затягивают как можно сильнее, чтобы предотвратить образование протечки в будущем.

На искривленном участке трубы утечка устраняется эпоксидной смолой или ремонтной лентой. Наносится смола только на сухую поверхность, поэтому придется сливать воду и системы. Если нет желания освобождать батареи от теплоносителя лучше выбрать ленту.

  1. Перед поклейкой трубу в месте протекания и вокруг него примерно 8 см хорошо зачищают и обезжиривают.
  2. Ленту замачивают водой на 20 секунд.
  3. Дыру в трубе обматывают акриловой прокладкой из ремкомплеката.
  4. Ленту наматывают по диагонали, начиная от края прокладки, образовывая витки вплоть до середины дыры.
  5. В момент намотки ленту хорошо прижимают к поверхности около 7 минут.
  6. Когда материал станет липнуть к перчаткам, его оставляют до полного высыхания.

Утечку в трубе отопления помогут решить резиновая прокладка и хомут

Время полного застывания зависит от температуры трубы. При 20 градусах это примерно полчаса.

Когда протек радиатор

Дать утечку может стык между секциями батареи или радиаторная пластина. В таком случае понадобится холодная сварка. Перекрывают подачу воды, поврежденное место сначала зачищают, обезжиривают и только потом наносят герметик на дыру и область в 3-5 см вокруг нее. Сварка застывает быстро. После ее полного высыхания включают отопление.

Течь между секциями устраняется сложнее. Для этого радиатор демонтируют, а ниппельное соединение плотно затягивают, прилагая к этому максимальное усилие. По окончании работ батарею монтируют на место и подают воду в систему.

Когда течет под контргайкой

Перед началом работ воду необходимо перекрыть и слить ее из системы. Гайку отвинчивают, герметизируют тканью или специальным составом и затягивают заново. Все уплотнительные материалы наматываются по часовой стрелке. По окончанию работы открывают стояк и проверяют герметичность соединений. Если течь не устранилась, повторяют обмотку резьбы.

Как устранить течь в системе отопления и радиаторах

Многие домовладельцы хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда в трубе отопления появляется свищ или течет батарея. Получив подобный опыт, эти люди уже знают, какие средства всегда следует иметь под рукой для решения проблемы. О том, какими способами можно устранить протечки в разных местах отопительной системы, как раз и пойдет речь в данной статье.

Как найти течь в системе отопления

Хорошо, когда место протечки видно невооруженным глазом. Остается только принять меры, о коих мы расскажем в следующем разделе.


А начнем с поиска скрытых неплотностей в радиаторах и трубах отопления. Ведь нередки случаи, когда потерю теплоносителя в закрытой системе отопления можно обнаружить только по снижению давления, регистрируемого манометром. Причем визуально определить место дефекта не представляется возможным.

Сложнее всего находить и устранять течи, когда трубы проложены скрыто либо замоноличены в стяжку пола.

Мелкие «неуловимые» визуально дефекты, через которые медленно уходит теплоноситель, можно отыскать способом поочередного открывания кранов. Процедуру надо выполнять после окончания отопительного сезона, позже станет понятно почему. Последовательность действий такая:

  • система дополняется водой до рабочего давления, обычно оно составляет 1.2—1.5 Бар;
  • перекрываются все краны и вентили в разных частях трубопроводной сети: на радиаторах, ветвях, около котла и другого оборудования;
  • дать системе выстояться 2—3 дня;
  • контролируя показания манометра, поочередно открывать все краны, начиная от котла.

Суть способа в том, чтобы засечь падение давления на участке, где протекает труба или батарея. Здесь удобнее работать с помощником: сами смотрите за манометром, а он по команде открывает следующий кран. Понятно, что протечка обнаружится на том участке отопительной системы, где упадет давление после открывания запорной арматуры. А зная участок, можно без особого труда отыскать дефект.

Читать еще:  Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Совет. Обнаружить незаметные глазу трещины, сквозь которые вода еле сочится, поможет обычная туалетная бумага. Прикладывая ее к трубам и стыкам, вы легко обнаружите очаги образования влаги.

Задача сильно усложняется, когда теплоноситель уходит из трубопроводов теплых полов. В этом случае найти течь в трубе непросто, а заделать ее еще тяжелее. Для начала необходимо понять, как проложены трубы греющих контуров в полу. Для этого придется демонтировать напольное покрытие, чтобы была видна стяжка. Затем запустить котел и теплые полы, намочив поверхность водой. После прогрева быстрее всего просохнут места над контуром, что и обозначит всю трассу.

Возможно, таким способом вам удастся обнаружить излом трубы, где с большой долей вероятности обнаружится течь. Или же удастся определить другие критические места, что позволит произвести частичное вскрытие стяжки. Иногда протечка видна после снятия напольного покрытия в виде мокрого пятна. Случается, что она обнаруживается после смачивания поверхности – место дефекта долго не хочет просыхать.

Совет. Если течь удалось локализовать, очень аккуратно демонтируйте часть стяжки. Иначе можете повредить трубу, устроив еще одну протечку рядом со старой. Когда дефект отыскать не получилось, осторожно вскрывайте всю стяжку, начиная с самых проблемных мест. Вдруг удастся отделаться малой кровью.

Как устранить течь в батарее

Хочется сразу отметить, что предлагаемые способы устранения протечки годятся в том случае, когда она невелика и вода именно подтекает, а не бьет струей. Встречается 2 вида дефектов радиаторов отопления:

  • неплотности на стыках секций и резьбовых соединениях с трубами;
  • трещины в корпусе.

Очень удобно, когда батарея установлена по всем правилам и снабжена отсекающими кранами. Их надо перекрыть, открутить американки и аккуратно снять отопительный прибор. Теплоноситель надо сразу же слить в заранее подготовленное ведро. После этого течь между секциями устраняется путем разборки радиатора и замены прокладок. Причем рекомендуется поменять все прокладки, а не только в том месте, где есть протекание воды.


Таким же образом без всяких проблем меняется треснувшая секция алюминиевой или чугунной батареи, а оставшиеся проверяются на наличие течи. Но что делать, если кранов нет, а отключить весь стояк в многоквартирном доме не представляется возможным? Сначала надо принять меры по локализации аварии, при небольшом дефекте достаточно просто подставить емкость.

Когда батарея течет сильно, рекомендуется набросить на это место старое одеяло или ткань, хорошо впитывающую воду. После чего немедленно вызывать аварийную службу. Пока приедут специалисты, надо попытаться перекрыть стояк в подвале дома.


Можно устранить течь радиатора, если наложить на это место «повязку». Мелкая трещина заделывается методом искусственного ржавления с использованием обычной кухонной соли. Дефект зачищается до металла, после чего на него накладывается повязка из плотной ткани с солью. Для ее фиксации применяется бинт, пропитанный цементом или скотч. Метод действует только на стальные или чугунные радиаторы отопления, течь в алюминиевых батареях таким способом устранить нельзя.


Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно попытаться заделать тканью, пропитанной эпоксидным клеем. Она же используется в ситуации, когда течет кран на батарее. Другой способ – использовать состав под названием «холодная» сварка, но его тоже нужно крепко примотать к месту протечки и зафиксировать. На практике все эти варианты хорошо помогают, когда прибор не находится под давлением. В противном случае заделать трещину, из которой постоянно течет горячий теплоноситель, весьма затруднительно.

Совет. Иногда выручает простой саморез подходящего диаметра, который вкручивается прямо в дырку.

Заделка свища на трубе

На данный момент не придумано ничего лучше старых дедовских методов, позволяющих герметизировать даже большие трещины на трубопроводах, находящихся под давлением.


Для этого необходима резина (из перчаток, велосипедных или автомобильных камер) и мягкая проволока. Лента из резины наматывается на свищ под натяжкой в несколько слоев, после чего надежно закрепляется проволокой.


Как это правильно выполняется, показано на видео:

Куда как проще наложить готовый хомут, сделанный своими руками из оцинковки. Сначала трубопровод также обматывается резиной, а затем сверху на место прорыва быстро надевается такой хомут. Остается только хорошо затянуть болты и даже самодельное приспособление продержится еще несколько отопительных сезонов. Существуют и хомуты заводского изготовления с резиной внутри, такой будет нелишне держать в запасе на случай аварии. В крайнем случае пригодится и зажимной автомобильный хомут.

Герметики для устранения течи в системе отопления

Один из современных способов заделки протечек – использование специальных герметиков. Если давление в системе отопления отсутствует, то на место дефекта наматывается плотная ткань, пропитанная силиконовым водостойким герметиком или жидким стеклом.


Для этой цели также подойдет эпоксидный клей или холодная сварка, но нужно, чтобы вода во время работ не капала. В условиях индивидуальной системы отопления это организовать несложно.В продаже имеются жидкие составы, заполняющие неплотности в трубопроводах и стыках изнутри. Такой герметик закачивается в систему, только предварительно следует извлечь все сеточки из грязевиков и слить часть теплоносителя.


Понятно, что количество сливаемой воды должно быть равно объему заливаемого состава. После отопление прогревается до температуры 50—60° и выдерживается в течении нескольких часов (указано на упаковке). В конце трубопроводы опорожняются, промываются и заполняются новым теплоносителем.

Заключение

Все мероприятия по устранению течи в радиаторах и трубопроводах отопления, представленные в статье, — временные. По окончании сезона необходимо убрать все приспособления и «повязки», а потом заменить участки труб или секции радиаторов. Стальные батареи герметизируются сваркой, если их стенки не слишком проржавели.

Неявную протечку в системе отопления как искать?

От котла запитаны батареи и теплый пол. Где-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля. Явно нигде не течет. Возможно в стенах или полу, но не видно. Может как-то поддать давление и смотреть, боязно, как бы не навредить и трубам и котлу.
Может как-то испаряться без явной влаги?

Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

Можно еще красителя типа метиленовой сини добавить, но это путь не быстрый, пока краситель через бетон наружу проникнет. А еще можно какой либо гамма-радиоактивной соли добавить а потом сделать фотку здания , но это предложение из унреала, кобальт -60 или цезий 137 частному лицу найти малореально и работать с ними без средств дистанционной робототехники смертельно опасно.

Слить теплоноситель, накачать воздуха до макс допустимого значения и нанять человека с тонким слухом

В одном месте советуют: “люминисцентный пенетрант”
500 р балон в систему + УФ лампу (детектор валют) и ночью искать.

asp_new написал :
де-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля

Тема была в “Сантехнике”. Поиском пройдите.
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

Михалыч написал :
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

Поиском ходил, что-то не попалось. Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит. Сейчас котел вообще выключен, может из-за этого. Зимой подливал не часто, раз в месяц-два. как кончил топить так всё в ноль и ушло.

asp_new написал :
Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит.

А с расширительным баком- что? Так не должно давление скакать. Точнее- оно ВООБЩЕ не должно меняться.
Для начала- смотрите расширительный бак. Кстати, он у Вас- есть? –

опресовать ссистему так проще будет наити утечку

Если котел двухконтурный, то 1. проверьте давление в расширительном баке (должно быть около 1,5 атм), 2. возможно неисправен трехходовой кран, при включении ГВС через него уходит вода из системы отопления. А вообще, вызовите специалиста из сервисного центра, на месте проще разобраться.

кател напольныи висман

sergeyX написал :
Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

Напишу подробнее:
Накачиваем давление в системе до 3 бар.Предохранительный клапан виссманского котла срабатывает при давлении превышающем 3,2 бара.
закрываем краны идущие на теплые полы и отопление в дом.Если система отопления разделена поэтажно а теплый пол имеет возможность перекрывания по контурам,то это просто замечательно
В котельной перекрываем кран на расширительный бак (если он конечно есть).В другом случае придется ждать гораздо дольше,пока давление упадет.

Поочередно открываем краны на отопление одного этажа.Следим за падением давления.Напоминаю что делать это надо при закрытом кране на расширитель,иначе ждем несколько часов.
Продолжаем открывать отопление и наблюдать за показаниями манометра.
Если показания не изменились,то открываем теплый пол.Желательно открывать отдельно каждый контур по отдельности.
Находим контур где давление падает,ремонтируем.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
Находим контур где давление падает,ремонтируем.
__________________
сантехработы Москва и обл 8-903-112-4000

Спасибо, всем, в субботу поеду на дачу буду всё проверять.

Я так понимаю телефон не спроста написан, можно в случае чего обратиться?

И так, в расширительном бачке давление 1,5атм, проверял автомонометром при нулевом давлении в отопительном контуре, котел не включен. Перед этим скинул давление в контуре в нуль, красной пипочкой клапана на расширительном бачке, крутил-крутил в разные сторогы, он и пшикнул. Довел давление в ситеме до 1.5атм, котел не включал, через 2 суток приехал давление где-то 0,4. Может быть как-то влияет, что котел не был включен. Пока на даче не живу, долговременного эксперимента провести не могу. Сегодня довел давление до 1,5 включил котел, при включении давление скакануло где-то до 1,2, опять довел до 1,5, протопил дом в течении пары-тройки часов. Давление в системе выросло до 1,7. Уехал котел выключил.
Прошелся по дому, батареи нигде не текут, из теплого пола ничего не сочится.
Отдельно по этажам батареи увы не перекрываются, у теплого пола контура можно поотключать. Не очень понятно как вообще можно отключить скажем батареи, ведь краны стоят только вокруг насоса, он если включится не сгорит при перекрытых кранах, или в этом случае котел отключить, ведь если насос не работает, то и котел может бабахнуть, циркуляции через него нет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: