0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подсоединить ноль в щитке

Какое правильное подключение нулевого провода в щитке?

Металлический ящик для размещения автоматов и счетчика. На вход 3 фазы и ноль. Фазы уходят в автомат 3p. Ноль на входе должен быть разделен на защитное зануление и рабочий ноль. Предполагается входящий ноль сажать на «заземляющий» корпусной болт в щитке, зажать его законтренной гайкой. Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать, а вот по механике и удобству, что должно быть ближе к основанию, что в верхушке пирамиды? Чем разделять уши клемм — шайбами, гайками, контрить каждый уровень?

Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?

Мишутк написал :
Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать

Нельзя так делать.

Мишутк написал :
Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?

Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка «входящего нуля» и «нуля на счётчик». Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль.
Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.

Smily написал :
Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка «входящего нуля» и «нуля на счётчик». Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль.
Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.

Электрически понимаю что написано.
Как технически сделать — только догадываюсь. В ширпотребе (гиперах) вижу шинку на DIN-рейку (4-8 мест), в которую можно пропустить насквозь входящий провод. Далее его пустить на PEN-шину. С проходной шины делеть ветку на ноль в счетчик. Эта проходная шина ставится в ту же коробочку, что содержит входной автомат 3p и пломбируется.
Или же вместо шинки в коробочку поставить «орех» — ответвление, что меньше места займет.
Так?
Если нет, можете в качестве примера показать «пломбируемую проходную клемму»?

И зачем ноль под пломбу?

И почему нельзя делать по варианту «все на один болт»?

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

  • TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землей;
  • TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода совмещены в одном PEN-проводнике;
  • TN-S — TN, где PE и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
  • TN-C-S — TN, где PE и N разделены на определенном участке цепи, а от подстанции до этого участка они объединены;
  • ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрооборудования соединены с заземляющим устройством, не связанным с глухозаземленным нулем от подстанции;
  • IT — ноль изолирован от земли или соединен с землей через большое сопротивление, а незащищенные металлические конструкции электрооборудования соединены с землей.

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

  • Т – заземлённый ноль (нейтраль);
  • I – изолированная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

  • Т – соединение с землей открытых токопроводящих частей и металлических конструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
  • N – соединение токопроводящих частей с глухозаземленным нулем блока электроснабжения.

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

  • S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это разные, разделенные проводники;
  • С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.
Читать еще:  Как отрезать багет на угол

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ² , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

  • защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
  • нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
  • PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Смысл — соединить ноль и заземление на вводе до всех УЗО и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Ситуация №2 — Щит учета может быть как на опоре, так и в доме или на его фасаде, не имеет значения. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, соответственно вы имеете одну или три фазы и ноль. Как сделать заземление и нужно ли его соединять с нулём? Если ВЛЭП новая — нужно. Как и в предыдущем случае вы получите систему TN-C-S. Тогда: ноль от счетчика соединяют с PE шиной, к ней провод от заземлителя (который вы сделаете самостоятельно у себя на участке).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Соединять ли ноль с землёй? Важная информация, которая убережёт вас от беды!

Электрическая сеть, из которой мы получаем электричество это довольно хитрая штука. Там есть разные фазы , есть ноль , есть земля , а иногда и ноль и земля «в одном флаконе». Немудрено запутаться! Мы поможем вам разобраться раз и навсегда в том, где нужно соединять ноль с землёй (и нужно ли это делать)!

Воздушная линия в деревне — где в ней земля?

Давайте посмотрим на обычную воздушную линию в обычной российской деревне. Между столбами натянут провод СИП , в котором переплетены четыре жилы : три фазы и ноль. Получается, земли там нет? А вот и есть ! Земля и ноль это один и тот же провод — а для того, чтобы текущий по нулю ток не вызвал появления напряжения, этот провод заземляется на каждом столбе.

Когда вы делаете ввод в свой дом , то подключаете либо два провода (220 Вольт, одна фаза), либо четыре (380 Вольт, три фазы). До вашего дома ноль идёт совмещённый с землёй , а «настоящая» земля появляется только в вашем щитке, уже в доме. В щитке должны быть установлены две отдельные шины — нуля и земли. К первой шине вы подключите все нулевые жилы от кабелей проводки, а к второй — все заземляющие.

Читать еще:  Как починить газовый котел

Зачем две шины, если они всё равно соединены?

Главное , чем заземление отличается от ноля в вашем щитке — оно никогда и ни при каких обстоятельствах не отключается . Ноль может рваться автоматом или выключателем, а земля всегда «намертво» связана с вашим контуром заземления и, через ноль на воздушной линии — с заземлением на подстанции.

Второе принципиальное отличие — через «землю» не течёт ток , кроме тех случаев, когда где-то «пробивает» и начинается утечка. Это важно потому, что если не заземлиться, а «занулиться» — на рабочий ноль, с проходящим по нему током, мы получим не защиту, а опасность — получить удар током. Так делать ни в коем случае нельзя !

Прежде чем подключать приборы к заземлению, убедитесь , что оно:

  • соединено в щитке с вашим отдельным заземлением ;
  • соединено с нулём от воздушной линии до автоматов и других выключателей;
  • подключено на отдельную шину — именно шину заземления.

Так ваше заземление с гарантией будет выполнять функцию защиты!

Заключение

Заземление это основа безопасной электрики потому, что именно оно перехватывает все токи утечки, способные вам навредить. Не пожалейте времени и выясните — правильно ли оно у вас выполнено. Спасибо за просмотр!

Групповые нули в щитах, соединяем по-современному.

Приветствую своих подписчиков и просто интересующихся. Я немного разгребся с делами и выкроил время на этот пост, который давно просили. А тема поста — «ненавижу нулевые шинки».

В современном мире все больше людей уделяет внимание внутриквартирной электрике, что не может не радовать. Дифференциальная защита из категорий «нуегонахер» и «дешевое-говно-главное-шоб-було» переходит в разряд «обязательно к применению» — на чужих объектах все чаще вижу групповые УЗО и дифавтоматы. И это радует. Не радует только вот это —

Реальное порно. А я не раз встречал перепутанные ноль и фазу в лестничном щите. И на этих красивых голых латунных шинах была фаза. Здорово, правда? Про моножилу в НШВИ и прочий идиотизм можно не распространяться, не о том речь.

Итак, поехали в мир современного железа. Вот, что у меня сегодня на операционном столе:

Шинки на дин-рейку изолированные, кросс-модули, клеммы.

Начнем с шинок, любовь к ним воистину парадоксальна. В таком случае стоит применять во-первых изолированные блоки, во-вторых — с ограничением, дабы впихнутый в нее провод не торчал с другой стороны. Эти шинки именно такие, вот так они выглядят на рейке

Это шинки легран 004842 ценой примерно 450 рублей. Перечислю недостатки. Очень геморройно расключать провода, т.к. каждый из них нужно отмерить, фигурно изогнуть и на определенную глубину зачистить. Это, в принципе, легко решается стриппером типа книпексовских автоматов, как у меня на предыдущем фото, или ручным наподобии нежно мной любимого haupa allrounder, его недешевых аналогов от того же книпекса или демократичных, но для меня не столь удобных стрипперов КВТ, но в основном исполнители (принципиально не называю их мастерами, не заслужили, ёп) монтажа не парятся и зачищают жилу строительным ножом. К тому же между шинками нужно оставлять много места — по ширине примерно 2-3 модуля, для гипотетического щита на 4 группы УЗО их нули займут восемь модулей. Не айс. Едем дальше. На очереди кросс-модули. И начну с мелких кроссов, они же распределительные блоки, которые производит ИЕК и TDM.

В отличие от шинок здесь немного, но экономится место — на 4 группы тратится 6 модулей, а не 8. Удобство подключения тоже несомненно, все аккуратно заводится снизу и надежно фиксируется шестигранным ключом. Тот, кто пытался затянуть винты на гребенке меня поймут, в случае этих кроссов не надо давить на рейку, а провод спомощью г-образного ключа фиксируется намертво. Любопытные пальцы тоже не засунешь, можно собрать и стянуть всё даже не откидывая крышку — над каждым винтом есть отверстие. Минус есть, и он существенный — у TDM пластик реально говно, установить блок и не сломать защелку фиксатора на рейке можно лишь чудом. Поэтому я их применяю там, где их можно прикрепить к стенке щита саморезами за проушины, на разделение PEN, например. Стоят такие блоки около 350-400 рублей. У ИЕКа пластик получше, но не сильно. Аналоги от ABB под названием BRU стоят нереальных денег — почти 2000 рублей в ЭТМе, имеет смысл применять их там, где надо дорого-багато. Там, где надо надежно и красиво, то я применяю блок легран 004883

Я беру их по 1800 рублей за штуку. Аналогичный по емкости и току BRU на 160А стоит 3000 рублей. Легран, на мой взгляд, практичнее — он ставится вровень с остальной начинкой щита и на нем есть окошко для бирки, на которой можно обозначить группу, собранную в нем. Так же я нашел им применение в качестве альтернативы комплектным нулевым шинкам мелких щитов, роль которых, как правило, быть нижестоящими под главными щитами больших помещений типа складов. Бесят только винты под крест — если рейка длинная, то пока их все закрутишь, есть шанс эту самую рейку навсегда вогнуть внутрь. Я меняю эти крестовые винты на винт под шестигранник, жить становится проще.

Дальше на очереди классический кросс-модуль 004884 на 4 шины

Его применение универсально — как трехфазный кросс, так и нулевой на 4 группы, или 2 нуля и 2 РЕ, etc. Ширина всего 4 модуля, ввод проводов снизу, закрыт со всех сторон, цена примерно полторы тысячи. Есть недорогие аналоги от ИЕКа, 800-900 рублей, я иногда их использую, хотя качество материалов, конечно, хуже, чем у лягушатников. В моем устоявшемся стиле работы этот кросс на втором месте по частоте использования. А на первом — они, дорогие, но такие удобные клеммы!

Это серия Викинг3 от французов, винтовые, на 10 квадратов, 140-160 рублей за штуку. Немецкие АВВ/Entrelec стоят гораздо дороже. Вот они на картинке со всех сторон. Соединяются они винтовой эквипотенциальной гребенкой.

В случае групповых нулей это выглядит примерно так

Минус у клемм, кроме цены, то, что занимают реально много места. В идеале, под них надо выделять отдельную рейку. И тут есть одна хитрость, в том числе из-за которой я испытываю нежные чувства к щитам Plexo3 — в них эта рейка ставится легко и просто, достаточно отпилить рейку нужной длины и прикрутить к суппортам штатных шинок. Вот как это смотрится в щите, пластрон снят для наглядности.

Читать еще:  Как отметить новый год свиньи

В основном я делаю ввод в щит целиком на клеммах — выкусываю на гребенке винты через один, получается здорово — нули соединены, фазы на однополюсные автоматы идут раздельно

Так выглядит первая группа, за ней затем я сделал еще три (сразу отвечаю — шина РЕ перекочует на верх щита, долго жду дополнительные суппорты шин для плексо). После четырех групп затем легко влезли еще четыре пары клемм L+N для дифавтоматов (в тот день сильно замотался и сфоткать готовый результат тупо забыл. Если кому надо — выложу через день-два в комменты). В итоге в этот щит на дополнительную рейку влезло 36 клемм.

Я предвижу комментарии в духе «это дорого». Ну и что? Кому дорого — тот голосует рублем за иек. Я же их использую часто, порой сотни две-три в месяц. Собрать электрошкаф холодильной установки без них вообще никак, но там уже идут узкие пружинные викинги 4-5 мм шириной. А в домашних щитах люди видят надежность, гибкость и удобство, и им нравится. 5-7 тысяч на клеммы это, по сути, цена пары леграновских УЗО или одного дифавтомата ABB DS201. Не так уж и дорого. Есть дешевые клеммы, тот же ИЕК и TDM, но их пластик трескается руках при сборке, а соединительной гребенки днем с огнем не найти. Так что если уж делать щит на клеммах, то только на качественных.

На этом на сегодня всё. Надеюсь, этот пост был интересным.

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector