1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как покрасить дюралевую лодку

Псковский рыболовный форум

Покраска дюралевой лодки.

  • Нравится
  • Не нравится

Федорыч 22 мар 2014

Особенностью схем окраски корпуса мотолодки является то, что здесь нет смысла выделять надводную или подводную часть корпуса либо внутреннюю или наружную часть корпуса, т.к. размеры лодки малы, лодка чаще всего открытая и все поверхности находятся в одинаковых условиях. Сведения о предлагаемых схемах окраски почерпнуты из книг [1, 2, 3]. Из всего многообразия схем покрытий выбраны только те, которые реализуемы в любительских условиях содержания лодки, а именно:

  • не требуют сушки при повышенной температуре;
  • минимально токсичны;
  • доступны через торговую сеть.

Предлагаемые рецепты многократно проверены на корпусах Прогресс-2 (М) и других дюралевых лодок.

Перхлорвиниловая система покрытий обладает высокими защитными свойствами, хорошей атмосферостойкостью и удовлетворительной светостойкостью. На лодке, окрашенной по этой схеме, через некоторое время эксплуатации цвет покрытия ниже и выше ватерлинии слегка отличается. Покрытие не размягчается при обливании бензином, керосином и минеральными маслами, оно не стойко к синтетическим маслам. Система рекомендуется для днища, бортов и кокпита лодки.

Как правило, перхлорвиниловые системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв перхлорвиниловой эмали.

Между грунтованием и окраской может быть допущен перерыв до 2 недель. При этом грунт выполняет защитные функции. При необходимости, перед нанесением эмали поверхность обезжиривается ветошью, слегка смоченной ацетоном или бензином Б-70.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится краскораспылителем с промежуточной сушкой. Время сушки сильно зависит от температуры воздуха. Практика показывает, что лучше всего красить при 12-15С. Для покраски вне помещения лучше выбирать тихую погоду, т.к. при сильном ветре расход краски заметно возрастает.

Алкидные лакокрасочные материалы — наиболее широко применяемые, а значит — широко доступные. Алкидная система покрытий имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям, имеет достаточную механическую прочность и хороший декоративный вид. Покрытия стойки к различным видам нефтяных продуктов. Система хорошо работает на днище и бортах лодки, но особенно хорошо — на палубе. Также по этой схеме хорошо красить различные мелкие детали (например, вёсла).

Как правило, алкидные системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв алкидной (пентафталевой) эмали.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится кистью с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сильно зависит от температуры воздуха. Повышение температуры сушки последнего слоя сильно улучшает качество покрытия. Если есть возможность досушить покрытие при хотя бы 40С, это стоит сделать.

Система обладает высокими защитными свойствами, стойка к воздействию бензина, керосина и минеральных масел. Покрытия отличаются большой механической прочностью и легко поддаются очистке от загрязнений. Недостатком является меление в атмосферных условиях, что несколько портит внешний вид, но не сказывается на защитных свойствах. На лодке рекомендуется для палубы. Если используется синтетическое моторное масло, то покрытие имеет смысл применить и для моторного отсека.

Как правило, эпоксидные системы покрытий состоят из двух слоёв грунтовки и двух слоёв эпоксидной эмали.

Грунт наносится кистью с промежуточной сушкой. Эмаль наносится кистью либо распылителем с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки сильно зависит от температуры воздуха.

О покраске по старым покрытиям

Часто мотолодочник имеет дело с восстановлением покрытия. При этом возникают вопросы:

  1. удалять ли краску полностью или частично?
  2. нужно ли удалять краску до блеска и какие инструменты можно применять?
  3. если старая краска местами остаётся, нужно ли по ней грунтовать?

1. Если старая краска лежит не слишком большим числом слоёв и местами хорошо держится, то удалять её нужно только там, где она плохо держится. Принцип такой: если старую краску удалить трудно, то такое покрытие и работать будет хорошо, поэтому удалять его не нужно.

2. Там, где краска плохо держится, её стоит удалить полностью. Однако применять железные щётки, абразивы по дюралю нельзя, т.к. можно повредить плакирующий слой, нанесённый на листы. Этот слой защищает дюраль от коррозии. Поэтому допускается применять органические смывки и неметаллические скребки для удаления размягчённой краски. Техника удаления простая: на поверхность наносят слой смывки, накрывают полиэтиленом и выдерживают 20-30 минут. После этого краску снимают скребком.

3. Можно красить по старой краске без грунта, но нужно соблюдать следующий принцип:

  • однокомпонентный материал можно класть на двухкомпонентный и однокомпонентный материал
  • двухкомпонентный материал можно класть только на духкомпонентный материал.

В наших рецептах грунт ВЛ-02 — двухкомпонентный, эмали ХВ-16 и ПФ-115 — однокомпонентные, ЭП-140 — двухкомпонетная. Чистые (без краски) места обязательно грунтуются.

Характеристики некоторых материалов

Здесь приведены характеристики применяемых материалов, цитированные по разным литературным источникам.

Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 выпускается в виде двух компонентов — основы и кислотного разбавителя. Основа представляет собой суспензию цинкового крона в растворе поливинилбутираля, а кислотный разбавитель 15-15,5%-ный раствор ортофосфорной кислоты в спирте с добавлением воды. Непосредственно перед применением смешивают 4 масс. ч. тщательно размешанной основы и 1 масс. ч. кислотного разбавителя в кислотостойкой таре и до употребления выдерживают 20-30 мин. Грунтовку тщательно перемешивают и разбавляют до рабочей вязкости. Срок годности приготовленной грунтовки 8 ч. Грунтовку наносят краскораспылителем или кистью тонким слоем (6-8 мкм), она быстро высыхает и прочно сцепляется с металлом. По защитным свойствам фосфатирующая грунтовка уступает обычным хроматным грунтовкам. Основным ее назначением является увеличение сцепления и защитных свойств различных систем покрытий, работающих в условиях высокой влажности, особенно в тех случаях, когда поверхность деталей невозможно фосфатировать или оксидировать.

Эмали ХВ-16 различных цветов ТУ 6-10-1301-78 представляют собой суспензии пигментов в растворе перхлорвиниловой смолы с добавкой глифталевой и пластификаторов. Покрытия на основе этих эмалей обладают высокими защитными свойствами. Наиболее целесообразно их применять для защиты изделий или отдельных агрегатов, подвергающихся воздействию высокой влажности и агрессивных продуктов (ядохимикатов, кислот, щелочей, солей и т. п.). Эмали наносят краскораспылителем на поверхности, предварительно загрунтованные акриловыми, алкидными или феномасляными грунтовками. Они высыхают при температуре 15-25°С в течение 1,5-2 ч. Горячая сушка при температуре 60-70° позволяет сократить время сушки до 1 ч и улучшает свойства покрытий. Сушить эмали при температуре выше 80-90° С не допускается, так как это может привести к частичному отщеплению хлористого водорода, продукта весьма опасного в коррозионном отношении.

Эмали пентафталевые ПФ-115 выпускают двадцати цветов. Основа эмали, алкидная смола, получается в результате реакций между пентоэритритом с фталевым ангидридом и жирными кислотами высыхающих растительных масел (льняное, тунговое, дегидратированное касторовое и др.). Плёнки отличаются хорошей атмосферостойкостью. Можно применять на вспомогательных судах для окраски корпуса снаружи, надстроек и внутренних помещений. На остальных судах — во внутренних помещениях.

Эмали ЭП-140 состоят из двух компонентов: красочной пасты и отвердителя. Эмали готовят непосредственно перед применением. Для приготовления эмалей (белой, светло-серой, серой, голубой, темно-голубой, коричневой, зеленой, песочной) смешивают 75 масс. ч. красочной пасты с 25 масс. ч. отвердителя № 2, а для приготовления желтой, красной, черной, защитной эмали смешивают 70 масс. ч. пасты с 30 масс. ч. отвердителя № 2. Для приготовления алюминиевой эмали смешивают 70 масс. ч. основы и 30 масс. ч. отвердителя № 4. После чего на 100 масс. ч. полученной основы добавляют 11 масс. ч. алюминиевой пудры марки ПАП-2. После смешивания компонентов эмали тщательно перемешивают и доводят соответствующими разбавителями до рабочей вязкости. Эмали ЭП-140 всех цветов, за исключением алюминиевого, пригодны для применения в течение 3—5 суток, алюминиевого в течение 4—5 ч. Если в указанном периоде времени вязкость эмалей возрастает, их можно разбавить разжижителем Р-5. Растворитель Р-5 состоит из 30% бутилацетата, 30% ацетона и 40% ксилола. Проценты массовые. Смывка БЭМ-2 является товаром народного потребления и предназначена для удаления покрытий, образованных масляными красками, а также глифталевыми, пентафталевыми и нитроцеллюлозными эмалями. Её состав: 69% метиленхлорида, 26% спирта изобутилового или н-бутилового, 0,5% смолы СВАП-3 или капролактама, 1% парафина, 3,5% ацетилцеллюлозы или этилцеллюлозы.

Как правильно ошпаклевать, загрунтовать и покрасить дюралевую лодку

Готовь сани летом, а лодку весной!

Представляем Вашему вниманию пошаговое руководство по ремонту и покраске дюралевой лодки

1. Подготовка поверхности:

1) обезжирить с помощью «Уайт-спирита» Vika, протереть насухо
2) заматовать поверхность лодки абразивом P220
3) обдуть пыль, обезжирить, протереть насухо.

2. Грунтование:

В качестве грунтовки использовать фосфатирующий грунт «Wash Primer» ТМ «Вика».

Составление: 1:1 по объему, разбавление не требуется.

Нанисение: с помощью пневматического краскораспылителя, Compliant — 1,2-1,5мм, HVLP -1.3-1.5мм.

Количество слоев: 1-2, межслойная выдержка — 10-15 мин при комнатной температуре, при более низких температурах выдержку увеличить.

Сушка: 15 мин при комнатной температуре.

Толщина лкп: 10-30 мкм (необходимо придерживаться данных указаний, не стоить лить большие слои «Wash primer».

За антикоррозийные свойства в этом материале отвечает не толщина покрытия, а антикоррозийные добавки и пигменты, которые вступают в реакцию с подложкой, за счет чего происходит пассивация поверхности, а так же достигаются высокие показатели «адгезии» — силы сцепления грунтовки к поверхности лодки).

3. Теперь об операциях шпатлевания на водном транспорте.

Не рекомендуется использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров ввиду следующих причин:

1 Шпатлевки обладают высокой жесткостью, а алюминиевые корпуса подвергаются определенной деформации, соответственно через небольшое время эксплуатации все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.

2 Полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), ввиду особенности эксплуатации долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание

3 В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью. такие материалы используются при выравнивании корпусов судов из стали!

Операция нанесения эмали

В качестве эмали следует использовать акриловую эмаль АК-1301 тм «Вика», подробные рекомендации по применению вы можете посмотреть перейдя по следующей ссылке: http://vika-color.ru/upload/files/avtoemal. ryl_ak_1301.pdf.

Для надежной эксплуатации ЛКП катера рекомендуем по акриловой эмали нанести акриловый лак методом мокрый по мокрому, то есть после нанесения эмали сделать выдержку от 40 минут до 3-4 часов и нанести акриловый лак «2K CLEAR 2:1 MS 112» тм «Guntex», техническую информацию Вы найдете перейдя по ссылке: http://www.guntex-asta.com/catalog/58/98

Обязательное условие:
после 24 часов сушки при 20 градусах можно выгнать на улицу, так обычно происходит при окраске автомобиля. Для эксплуатации в воде необходимо увеличить сушку до 7 суток, по истечению этого времени заканчиваются все химические процессы и набирается эксплуатационная прочность покрытия. При понижении температуры увеличивайте время сушки.

Почему акрил а не алкид?

Алкидные материалы не стойки к воздействию воды, обладают низкими антикоррозионными свойствами. их можно применять только для окраски внутренних помещений плав.средств.

Что же касается акрилов, то для окраски современных речных катеров применяются именно акриловые материалы. Если вы собираетесь таскать лодку по песку, то ни одно покрытие не выдержит.

Технологии, по которым строились и строится часть современных военных кораблей из алюминия подразумевала антикоррозийную защиту из
фосфатирующего грунта ВЛ-02 и хлорвиниловой эмали.

Как увеличит срок службы покрытия в морской воде?

Что бы Увеличить срок «межремонтного пробега» в морской воде главное соблюдать правило, если Вы достаете лодку из воды — обязательно ополосните корпус пресной водой, смойте соль!

Если лодка постоянно базируется в морской воде, она больших размеров, доставать тяжело и затратно, то тогда Вам нужно применять совершенно другой класс покрытий и антифоулинг.

Покраска алюминиевой лодки качественно и на долго

Покраска лодки, как и её текущий ремонт, — это обязательные атрибуты ежегодного ухода за плавсредством. Они дают возможность поддерживать судно в работоспособном состоянии весь летний сезон и приводить его внешнюю форму в достойный эстетический вид, включая и обновление номерных знаков, присвоенных лодке Государственной инспекцией по маломерным судам.
Выбор краски и средств предварительной подготовки корпуса зависит от материала, из которого он сделан. Самыми распространёнными материалами для изготовления лодок в настоящее время являются стеклопластик и сплавы алюминия. И в том, и в другом варианте для покраски применяются эмали и грунты на масляной основе, устойчивые к воздействию водной среды. Нитрокраски быстро разрушаются водой, поэтому для отделки лодок не используются.
Алюминий в корпусе лодки представлен в виде плоских листов, склёпанных между собой заклёпками из того же металла. Самыми распространёнными маломерными судами этого типа в СССР были катера серий «Днепр», «Прогресс», «Казанка» и «Объ». В качестве двигателя в первом из них использовался стационарный мотор от автомобиля «Москвич», в остальных — подвесные моторы типа «Вихрь», «Москва» и «Ветерок».

Какие краски можно использовать для покраски лодки

Краска для алюминиевой лодки подбирается исходя из нескольких факторов, воздействующих на её корпус. К ним относятся:

  • интенсивность эксплуатации судна;
  • вероятность механического повреждения днища (например, каменистое дно);
  • химический состав воды (солёная, пресная);
  • биологическая активность микрофлоры в водоёме (обрастание дна ракушками и илом, особенно при наличии там царапин и вмятин).

Чтобы избежать повреждения корпуса лодки из алюминия и продлить срок её эксплуатации рекомендуется использовать следующие окрасочные материалы:

  • Колер из полиуретана двухкомпонентный. Покрытие из него наиболее прочно и держится много лет. Для равномерного распределения краски покрытие наносится с помощью краскопульта при температуре воздуха не менее 20-25 градусов Цельсия и отсутствии влажности.
  • Алкидная эмаль. По свойствам схожа с полиуретановой краской. Отличие только в несколько большей текучести материала. Это позволяет наносить его на борт простой кисточкой. Требования к температуре окружающей среды и влажности тоже не столько строги. Применяется для покраски яхт и скоростных катеров.
  • Эпоксидная смола. Практически не пропускает влагу. Применяется в основном для защиты и герметизации дна лодки даже при наличие в нём сквозных повреждений. Герметичность и прочность покрытия резко увеличивается при пропитывании им стеклоткани, которая наклеивается при помощи смолы, смешанной с алюминиевой пудрой, на металл и разравнивается шпателем.
  • Эродирующая краска («необрастайка»). Состав призван создать на поверхности основной краски защитный слой, препятствующий обрастанию днища ракушками и моллюсками как в пресной, так и воде с небольшой концентрацией соли. Покрытие эффективно только при скорости судна, не превышающей тридцати км/ч. При больших величинах краска смывается водой.

Покраска лодки в обязательном порядке предваряется подготовкой поверхности, которая окрашивается. Операция заключается в очистке корпуса от старой краски. Она представляет собой самую трудоёмкую часть работы. Однако именно от её тщательности зависит качество и долговечность покрасочного слоя.

Процесс покраски лодки

Покраска алюминиевой лодки производится в несколько этапов. Они осуществляются в определённой последовательности:

  1. Закупается весь необходимый материал для покраски, включая грунт, эмаль, наждачную бумагу, растворитель для выбранной эмали, кисточки, валик или краскопульт (ручной или электрический).
  2. Лодка переворачивается днищем вверх и фиксируется с боков клиньями, чтобы обеспечить неподвижность корпуса.
  3. Проводится механическая очистка лодки от коррозийный пятен, окислов и отслоений старой краски.
  4. Корпус полностью зачищается водостойкой шкуркой с водой до матового блеска и обезжиривается растворителем.
  5. Кистью, валиком или краскопультом на зачищенный металл наносится грунт. После полного высыхания поверхности осуществляется покраска лодки в два слоя. Каждый слой должен быть тщательно высушен.
  6. Изготовление трафарета из плотного картона и нанесение регистрационного номера на правый и левый борт судна чёрной краской.

Краска для лодки наносится в последнюю очередь. Для более быстрого высыхания и полимеризации материала желательно проводить финишное покрытие судна при температуре не ниже 20oС и средней влажности не более 65%. Эти показатели примерно соответствуют тёплому летнему дню.

Подготовка лодки к покраске

Окрашивание алюминиевых поверхностей имеет свои особенности. На поверхности корпуса, не подготовленной соответствующим образом, краска держаться не будет. Она быстро растрескается и будет слезать с металла крупными лоскутами.
Причины слабого сцепления слоя краски с корпусом следующие:

  • Поверхность листового алюминия слишком гладкая. Частицы эмали при встряхивании лодки на волнах просто с неё соскальзывают и отваливаются напрочь.
  • При контакте чистого алюминия с кислородом металл затягивается исключительно плотной плёнкой оксида с ничтожными адгезивными свойствами. Это препятствует проникновению внутрь и сцеплению непосредственно с металлом красок и лаков.
  • Некоторая «жирноватость» металла на ощупь, которая приводит к соскальзыванию краски с его поверхности. Она возникает из-за поверхностного натяжения молекул алюминия, сцеплённых друг с другом очень прочно.


Если краску для лодок нанести на такое ненадёжное основание, держаться она долго не будет. Покрытие начнёт осыпаться при первом же столкновении с серьёзными волнами. Таким образом, без подготовки к окрашиванию корпуса судна не обойтись.
Подготовка к покраске заключается, прежде всего, в устранении указанных выше причин, а именно:

  1. Полному механическому обнажению поверхности металла с удалением покрывающей его старой эмали и созданию абразивными материалами небольшого рифления на алюминии, исключающего скольжение по нему краски.
  2. Укрыванию металла слоем ортофосфорной кислоты или фосфата цинка, — химических соединений, предотвращающих образованию на нём окислов и за счёт своей шероховатой структуры способствующих более тесному сцеплению алюминия с краской.
  3. Промыванию, протиранию и тщательной просушке корпуса.
  4. Обезжириванию металла с помощью ацетона или других эффективных растворителей. Операция производится непосредственно перед покраской.

Важно! При выборе растворителя для обезжиривания разумно обратить внимание не только на его умеренную стоимость и эффективность при удалении с металла масляных пятен, но также на отсутствие в нём токсичных веществ, способных нанести вред здоровью.

Грунтование корпуса лодки

Окончательная подготовка судна к покраске заключается в покрытии его грунтом. Основу этого жидкого состава составляют полимерные смолы и растворитель, при испарении которого образуется тонкий слой адгезивного полимера, специально рассчитанного на финишное покрытие и стойко удерживающего эмаль на металле.
Грунт для судов с алюминиевым корпусом выпускается в двух вариантах: в виде аэрозоля и двухкомпонентной грунтовки. Вопрос, чем покрасить, зависит от хозяина лодки. Помочь ему в выборе может сравнительная характеристика соединений, указанная в таблице:

Окрашивание корпуса лодки

После проведения полного цикла подготовки, начиная с закупки материалов, механической обработки корпуса, обезжиривания, покрытия его грунтом и выбора дня, подходящего по температуре и влажности приступают к финишному покрытию судна эмалью.
Если есть возможность провести эти работы в отапливаемом помещении, снабжённом электрическим или пневматическим компрессором, процесс значительно упростится. В крайнем случае, можно покрасить лодку плоской кисточкой и валиком, обтянутым меховой тканью.
Покрашенные детали в виде рамки лобового стекла, вёсел, других лодочных атрибутов, а также самого корпуса подлежат полном высушиванию в естественных условиях или принудительным образом с помощью калориферов или мощных ртутных лам. Без этого эксплуатация плавсредства грозит отслоением красочного покрытия.

Чем покрасить дно лодки

Днище судна является самым уязвимым его местом. Опыт показывает, что стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой, смешанной с алюминиевой пудрой, — это лучшее средство для его защиты от соприкосновения с каменистым дном и различного вида «топляками». Такой стеклотканью устилают всю внешнюю часть дна. Прочность покрытия очень высокая, цвет — серебристый.
Если владельцу лодки нужен какой-то другой колер, сверху он может укрыть стеклоткань алкидной эмалью нужного цвета.

Заключение

Каждый владелец маломерного судна должен знать, как покрасить лодку собственными руками. Дело это не сложное, но требует терпения, а главное, любви к своему алюминиевому детищу и отдыху на воде.

Как покрасить лодку — руководство: подбор материалов и основные этапы работы

Весной всё живое расцветает. Радуясь буйству красок, вы спешите к месту стоянки своего плавсредства. Открыв ворота или приподняв тент, вдруг обнаруживаете, что за время зимовки потерялся блеск, цвета нужно обновить, кое-где выглянула ржавчина. Или просто вы поняли, что хочется поменять расцветку, хотя сам корпус вас вполне устраивает. В этом случае у вас выход один — предстоит покраска лодки.

Разновидности материалов корпуса

От того, из какого материала сделан корпус и какой бюджет отведён, зависит выбор материалов. Какие же бывают корпуса у лодок? Рассмотрим в порядке убывания популярности.

  • Корпус из дюралюминиевого сплава. Это советские клёпаные лодки, до сих пор в изобилии встречающиеся на водоёмах. Есть несколько разновидностей сплавов: Д1АТ — Казанка, Ока-4 изготовлена из Д16Т, в мотолодке Обь используется Д16 в комбинации с Д1. Окрашивались грунтом ВЛ-02 и краской ХВ-16.
  • Сварные корпуса из алюминиево-магниевого сплава. Например, советские моторные лодки Крым, изготовленные из АМг5. Современные лодки сварены из АМГ5М. В новых корпусах вместо окраски преимущественно используется оклейка плёнкой пвх.
  • Стеклопластиковые корпуса из стеклоткани и её разновидностей, пропитанные полиэфирной (реже — эпоксидной) смолой. В качестве наружного слоя используется окрашенный в массе гелькоат.
  • Фанерные корпуса. Преимущественно самостоятельной постройки. Имеют в основе водостойкую фанеру, покрытую стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. Окрашиваются эпоксидными красками, например, ЭП-140.
  • Надувные лодки из прорезиненной ткани, ПВХ и хайполона. Резиновые лодки отживают свой век, лодки из хайполона практически не встречаются из-за дороговизны и особенностей ремонта. Наиболее популярны лодки из пвх. Материал баллонов окрашен в массе. Для изменения расцветки проще поменять лодку, благо сейчас ассортимент расцветок, в том числе и камуфляжа, достаточно велик.
  • Лодки из термопластика и полиэтилена практически не встречаются на водоёмах России. Из термопластика изготавливаются некоторые модели лодок польского и финского производства, а полиэтилен хорош при изготовлении небольших охотничьих лодок и каяков. Лодки из этих материалов окрашены в массе и не нуждаются в окраске в процессе эксплуатации.
  • Стальные корпуса, как правило, применяются на недорогих катерах типа «волжская гулянка» и дорогих круизных корпусах. Владельцев первых устраивает масляная краска, а последние обычно доверяют покраску специализированным верфям.
  • Деревянные корпуса. В центральном регионе практически не используются. Окрашиваются смолой, лаком или масляной краской в зависимости от назначения.

В статье мы вкратце рассмотрим, как красить лодку из алюминиевого сплава и стеклопластика.

Планирование. Схема окраски. Бюджет. Выбор краски

Качественно отмываем корпус, убираем подсланевые воды, всё просушиваем. Внимательно осматриваем покрытие, убеждаемся в отсутствии необходимости серьёзного ремонта и прикидываем — что там по деньгам.

Ориентировочная цена материалов для самостоятельной покраски лодки длиной 4,5—5,5 метров:

  • при бюджетном варианте — от 2 до 5 тысяч рублей;
  • средний вариант — от 10 до 15 тысяч рублей;
  • в варианте с профессиональными материалами — от 20 до 60 тысяч рублей.

Если доверить работу профессионалам, то к стоимости материалов необходимо добавить суму от 5 до 100 тысяч рублей в зависимости от объёма работ и состояния поверхности.

Самое главное — соотнести цель и средства на её достижение. Если корпус старый, кругом вмятины и заплаты и вам нужно как-то «доездить» сезон — то нужно взять полведра эмали ЭП-140, ручной щёткой смести крупную грязь, взять большую кисть и закрасить всё сверху. Издалека будет смотреться вполне прилично. Но если вы делаете лодку надолго, планируете оснастить её дорогостоящим оборудованием, то логично будет сделать качественную покраску.

Вот что рассказал про бюджетную покраску Михаил из Москвы, 25 лет:

«В деревню приезжаю 2—3 раза за лето, у деда Казанка — «Метла» совсем страшная стала, течёт по 2 ведра за день. Смысла возиться нет, а новую лодку дед не хочет — говорит, что украдут. Решили сделать приятное деду, перевернули лодку, помыли, взяли большую кисть и покрасили верх синей эпоксидной краской, оставшейся от гаража, потом серебрянкой покрасили днище. Издалека смотрится как новая, и течь стала меньше. За 4 часа с пивом управились. И дед доволен, собирается теперь по осени изнутри покрасить».

Определились с бюджетом, после этого выбирайте краску. Выбор зависит требований к качеству покраски. Согласитесь, если покрасить Rinker эпоксидной краской с помощью кисти — это будет выглядеть странно. Равно как и бюджет, затраченный на окраску Казанки материалами «International», будет не меньше стоимости ещё одного аналогичного корпуса.

Не забудьте, что подготовка к окраске — это, скорее всего, тоже расходы — закупка расходных материалов, транспортировку, арматурные работы (сборку и разборку).

Что ещё нужно сделать перед покраской для выбора материалов:

  • Определяемся, будет использован один цвет или окраска будет многоцветной, выбираем расцветку.
  • Определяемся, будет ли наноситься рисунок.
  • Выбираем шрифт для нанесения названия и номера.
  • Рисуем эскиз-схему окраски.
  • Определяемся, будет ли использоваться плёнка для оклейки поверхностей.
  • Планируем, каким образом будет эксплуатироваться корпус. Если хранение на трейлере, то можно сэкономить, применив «автомобильную» схему покраски, в частности, используя акриловые материалы (грунт + база + лак). Если же катер будет храниться на воде, то необходима тщательная покраска специализированными материалами.

Алексей, 35 лет, Московская область, Bayliner 175 BR:

«Катером пользуемся в основном для катания на вейке по выходным. Установил зимой тауэр для буксировки и покрасил борта материалами International. Обошлось недёшево, но оно того стоило. Теперь в борт можно смотреться, как в зеркало. Рисунок придумали сами, получилось оригинально и ярко. Стойкость краски отличная, катер стоит на воде в яхт-клубе, за сезон изменений не обнаружили».

Подготовка к покраске — очищение поверхности: шкурим, моем и шпаклюем

Основа окраски любой детали — подготовка поверхности. Поэтому тщательно готовим поверхность, очищая от грязи, масла, шелушащейся краски и обрастания ниже ватерлинии, при необходимости проблемные участки ремонтируем.

Возникновение коррозии на алюминиевой лодке, осмоса и трещин гелькоата на пластике заставит вас отложить покраску до того момента, пока будет закончен ремонт.

При работах по капитальному ремонту металлического корпуса сначала полностью снимите старое покрытие, используя для этого синтетическую корд-щётку или смывку старой краски, например, «B-52». Очищать поверхность лучше постепенно, укрывая небольшие участки смоченной в смывке ветошью и плотно закрывая сверху полиэтиленом. При соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла.

После удаления краски тщательно отмываем лодку от кислоты и парафина, из которых состоит смывка. Вымойте лодку 2—3 раза с использованием стирального порошка или специального концентрата Super Cleaner от International. Скопившаяся в углу небольшая горстка пыли при окрашивании может доставить большие неприятности.

Неровности шпаклюем. Поскольку корпус лодки в процессе эксплуатации подвержен вибрациям и упругой деформации, предпочтительно выбирать специализированную шпаклёвку, в крайнем случае — пластичную шпаклёвку со стекловолокном, например, «волосянку», использующуюся для ремонта автомобильных бамперов.

Этапы покраски: грунтуем, красим, защищаем

Грунтование. Корпус лодки нужно загрунтовать, чтобы сделать основу под краску и отсечь доступ воде. Используем грунт, предназначенный именно для того материала, который мы окрашиваем. Для покрытия из дюраля или АМГ применяется антикоррозийная грунтовка: ВЛ-02, Дельта, Body-960/989, Interprotect. Для стеклопластиковых покрытий используем грунт Primocon.

Окрашивание. Выбираем подходящую эмаль и приступаем к окраске выше ватерлинии. Если бюджетная окраска — берём ЭП-140, средний вариант — продукция Hempel, дорогой вариант — Intrnational. На поверхность лодок из стеклопластика носим либо специализированную эпоксидную эмаль, либо топкоат.

Способы нанесения краски. Для окраски корпусов лодок может применяться как метод пневматического распыления, так и метод контактного нанесения при помощи валика или кисти. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

Если лодка хранится на воде, то кладём «необрастайку». Бюджетный вариант — «сереброл», средний вариант — Hempel 86960, далее — International Trilux33. На этом покраска закончена.

Рисунок. После завершения окраски при наличии желания можем нанести рисунок не только аэрографом, но и при помощи самоклеящейся плёнки. Современные плёнки фирм «3M» и «Oracal» имеют хорошие отзывы, обладают отличной адгезией, стойкостью к механическим воздействиям и ультрафиолету, рисунок или текст, вырезанные из плёнок, смотрятся красиво и аккуратно. На водоёмах встречаются как синие, красные и зелёные полосы вдоль привального бруса, так и целые картины, изображённые на бортах катеров. Для этих целей используется полноцветная печать на плоттере.

Желающим носить камуфляж

Если мы планируем своими руками нанести камуфляж под камыш или листву, придётся запастись природными трафаретами. Это могут быть как листья рогоза и папоротника, так и листва деревьев. В бюджетном варианте загрунтованную поверхность обкладываем камышом и рогозом, красим тремя цветами базовой нитроэмали, затем покрываем матовым лаком.

Для варианта подороже режем малярный скотч и терпеливо красим композицию из трёх слоёв. Стебли в этом случае останутся чёткими.

Для нанесения камуфляжа в стиле «флектарн» на режущем плоттере предварительно изготавливаем трафареты.

Плёнки. Если вы любитель камуфляжа и умеете работать с плёнками, то вам предназначена продукция фирмы «Camoclad». Недавно у них появился в России дистрибьютор, и теперь покупка плёнок с разнообразным камуфляжным рисунком стала намного проще. Однако любая рекламная организация, занимающаяся брендированием автотранспорта либо оклейкой виниловыми плёнками, сможет оклеить ваш катер плёнкой.

Сергей, 45 лет, Тверская область, Buster L

«Использую лодку в качестве укрытия для охоты на утку. Когда лодка стоит в камышах, птица облетает это место стороной. Купил плёнку. Сначала для пробы оклеил колпак мотора, потом палубу и борта лодки. Вместо тента набрасываю маскировочную сетку. Охотиться стало намного интереснее, птица пролетает рядом, не замечая лодки. Сначала относился с недоверием, но уже второй год, а плёнка не слезла, к тому же внешний вид стал намного интереснее».

Лодка покрашена, номера наклеены. Можно отправляться бороздить водные просторы, наслаждаясь водой, солнцем, свежим воздухом и отражением мира в безупречной покраске бортов своей лодки.

Покраска лодок из алюминиевых сплавов

Перейти к странице

Перейти к странице

lednic606

вице-адмирал

Женек

капитан 3-го ранга

Re: ПОКРАСКА ДЮРАЛЕВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДОК.

Дим, спасибо за оперативность!
Значит по порядку:
Как правильно подготовить лодку или мотор к покраске?
Смывать или счищать старое покрытие, или заводской грунт можно оставлять?
Если счищать то каким инструментом? Понятно что песком лудше, а если его нет?
Как правильно нанести грунт, сколько слоев?
Сколько сушить, где на банках (ненаших) пишется «по мокрому» или «по сухому»?

вих59

капитан 3-го ранга

Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок

Хотелось бы услышать об разных испытанных схемах покраски ( с плюсами и минусами).
Лодко Крым, крашена ПФ- ками, на днище слазит слоями (пробовал корщеткой, давольно легко обдирается), на бортах вроде держится.(обдеру).
Мятая.Думаю матовой красить. (в магазинах так и спрашивать? : — «матирующая добавка» ?)

ctljd

капитан 3-го ранга

Re: ПОКРАСКА ДЮРАЛЕВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДОК.

ilyich

капитан 1-го ранга

Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок

Успешно перелазим в новую тему.

В бытность.. лет.. 25 эдак, назад довелось мне помогать другу подготовить «копейку» К ПОКРАСКЕ.. На «Копейке» было краски слоев пять и латок, примерно штук двадцать , не считая поменянных кузовных деталей Матерый маляр, знай мажет шпаклю и приговаривает..»» Чистьте, чистьте..» (в смысле трите). Мы чистим, чистим.. День. два. три . Я молчу. Взялся помогать — за базар отвечаю. Наконец на четвертый день друган кричит.. «Да я зае. ся чистить, мож хватит. )..На что маляр спокойно так. Ну хватит.. значит хватит.. Что не счистилось — то закрасится.. Оч приличная «копейка получилась». Главное претензий ни у кого даже к себе не было У всех планки по виду покраски свои. Подготовка для всех одна. чем лучше — тем лучше.. главное вовремя притормозить

sarin nos

капитан 3-го ранга

Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок

Чего то мне кажется-может и не прав,не пинайте,но заводская покраска лодки,в частности моего Прога 4 выполнена очень даже ничего-можно в космос отправлять,лодка 76года,краска не слезла,если только поцарапана.наверное,самому также окрасить с 40 летней гарантией не получится,можно каждую пятилетку наносить слои и будет похоже на какой то облупленный Волго-Дон или все же возможно? думается тогда надо брать заводские материалы-грунт и краску.

gaipen

мичман

Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок

Чего не советую. Ободрал свой крым до метала. Долго выбирали краску, вроде бы двухкомпонентную автомобильную подобрали, с последующей лакировкой, дорого! А тут друг говорит, у меня эпоксидки валом, — те же двухкомпонентные краски. Разбавили эпоксидку синей нитрокраской (военной!). Первый слой пожиже, типа грунт. Второй покраска. Сразу получилось неплохо на вид. К концу сезона стали проявлятся желтоватые точки, как капельки. Похоже эпоксидка на солнышке пожелтела. А затем стал появлятся белый налет, хорошо стираемый тряпкой. Ясно эпоксидка разная бывает, — надо знать. Солнце, воздух и вода.

ctljd

капитан 3-го ранга

Re: Покраска дюралевых и алюминиевых лодок

Все системы в принципе одинаковы!
1. подготовка поверхности.
2. нанесение праимера без фанатизма в укрой <кислотник или эпокс решать вам>.
3. Нанесениние выравнивающего слоя грунта <если используется силлер то тоненько в полный укрой - если наполнитель, то до 3 слоев - все равно шкурить>.
4. Покраска декоративного слоя.
5. Сушка.
ВСЕ

Не указываю о том, что обезжиривание и соблюдение регламента прописанного производителем на всех этапах обязательно —- это истина. То что АМГ-шки почти все мятые нечего удивительного металл мягче. Нанесение риски на 1 этапе в пределах 80-180. Добится матирования легко и на обычной краске ===== необходима матирующая добавка для ЛКМ <от ее количества в краске = разный получается результат. сатиновый или полный мат.>Покупать в магазине готовую матовую краску будет дороже тоже самое справедливо и для лаков. В случае окраски металликами в лак вгоняется до 20% базовой краски <здесь проблема изменения цвета с изменением толщины ---- проще матировать лак по 1 схеме>. На 3 этапе риска для матирования грунта = ПО сухому 380-500 = ПО мокрому 600-800 <предварительно замочив наждачную бумагу минут на 20>. Скотч брайты у меня не прижились —- хотя кому-то нравятся. Раньше АКРИЛОВ не было наносили на праимер нитвыравнивалку затем ПФ == многие до сих пор стоят на причале как новые-пластичность у НИТР и ПФ хорошая. В акрилку можно немного пластификатора добавить не более5% может пригодится на хорошем волнении и ударах. Покрасить нутро у Крыма я тебе бы просто рекомендовал Эпоксидным грунтом и все <его можно немного подпигментировить в нужный цвет>. По материалам рекомендовал бы использование одного производителя <грунт краска лак>— хотя и сам инородными перехлестываюсь = но это сам и отвечать мне. Рекомендации производителя ——- лучшие рекомендации

Читать еще:  Как отмыть клей от наклеек
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector